Как одевались бедные римляне. Уход за телом. Позднее стола стала свободной и глухой, с широкими рукавами и без оборки по низу. Под нее надевалась узкая туника с узкими длинными рукавами, а поверх пенула с капюшоном.

Военизированный характер римского рабовладельческого государства в течение нескольких веков превратил небольшой город-государство Рим в могущественную мировую державу, под властью которой находилась территория современной Европы, Малой Азии, Египта. Захватнические войны, резкая классовая дифференциация, богатство и роскошь на одном полюсе, нищета и бесправие на другом придают римскому обществу облик, в котором утрачиваются черты сходства с античной Грецией. Вся история, все ее этапы отразились в развитии одежды римлян. Римская культура формировалась и развивалась под влияниями различных культур, но прежде всего, древнегреческой. Природно-климатические условия Древнего Рима, были гораздо суровее, нежели на Балканах, нехватка плодородных земель, трудные жизненные условия сформировали римлян как суровых, мужественных и практичных людей. Поэтому римский идеал красоты отличался от древнегреческого. Дальнейшая захватническая политика и бесконечные войны сформировали выработке такого идеала: мужчины крепкого телосложения, выносливые, суровые, женщины должны быть величественны, иметь плавную походку, обладать круглыми плечами, широкими бедрами и маленькой грудью. Основная черта эстетического идеала римлян является строгость и простота во всем.

Одежда, должно быть, пришла домой с ним, и некоторые наверняка вошли в официальный гардероб, добавив еще один греческий оттенок к ассортименту. Очевидным решением было бы создать дополнительный набор для дворца. В то же время, теперь туники сенаторов были впервые сплетены с той же гаусапиной, что и более ранняя палена. Поскольку Плиний Старший делает это последнее замечание в связи только с туниками сенаторов, и поскольку эти туники - это те, которые имеют широкие пурпурные полосы, в отличие от узких фиолетовых полос туфлей рыцарей, возможно, что он относится к финишу Самих полос, а не основной ткани туники.

Ткани, орнамент, цветовая гамма

Самым распространенным материалом, из которого изготовляли одежду в течение всей истории Древнего Рима, была шерсть. Римляне издавна умели изготовлять разные сорта шерстяных тканей, в частности и очень тонкие и мягкие, а также плотные, ворсистые. Наряду с шерстью использовались и льняные ткани, преимущественно для нижней одежды, которую надевали непосредственно на тело.
Уже в I в н.э. в Риме был известен и шелк. Обращение к шелковым тканям все больше распространялось, и уже в поздний период империи шелковая одежда стала достаточно привычной в быту богатых слоев населения, особенно на востоке. Сначала это были легкие, тонкие шелковые и полушелковые ткани, в том числе и полупрозрачные (для знатных модниц), а дальше преобладали все более плотные, тяжелые ткани.
Основным цветом древнеримской одежды в ранний период был белый, который показывал привилегию полноправных римских граждан. Белый цвет частично хранил свое значение и позже как цвет парадной одежды, особенно при совершении жертвоприношения и других религиозных церемоний и обрядов. Рабы и неполноправные граждане носить белую одежду не имели право. Цвета их наряда были темными: преобладали коричневые, желто бурые и серые тона. Начиная с II ст. до н.э наряду c белой, широко носили одежду и других цветов.
Особенно разнообразными были цвета женских костюмов, тогда как мужские имели только красные, фиолетовые и коричневые тона. Одежда, окрашенная в высшие сорта пурпура, со времен Домициена Флавия (81-96 гг. п. есть.) и особенно Феодосия II даже придворным категорически запрещалось носить - пурпур стал исключительно императорским цветом.
Основные римские элементы орнаментики - это листья аканта, дуба, лавра, вьющиеся побеги, колосья, фрукты, цветы, фигурки людей и зверей, маски, черепа, сфинксы, грифоны и др. Наряду с ними изображались вазы, военные трофеи, развевающиеся ленты и т. д. Часто они имеют реальную форму. Орнаментика несла в себе и определенные символы, аллегорию: дуб считался символом высшего небесного божества, орел - символом Юпитера и т. д. Греки ценили искусство из любви к прекрасному, римляне - из любви к роскоши. В позднеримском орнаменте постепенно усиливаются восточные влияния. В нем намечаются черты будущего стиля византийской культуры, ставшей преемницей античности.

Широкие полоски будут иметь более широкое и более очевидное поле для разработки, чем узкие полосы. В последующие годы после смерти Нерона мало кто мог поместиться в императорские гардеробы императора или императрицы. Время было слишком мимолетным для Гальбы, Отто и Вителлиуса. У Веспасиана были скупые наклонности, в то время как его сын Тит реформировал свои расточительные пути, когда стал императором. Из Домициана говорится, что по случаю его недавно созданных Капитолийских игр он появился в фиолетовой тоге, обернутой вокруг него в греческом стиле.

Мужской костюм

Туника и тога - основа древнеримского мужского костюма - по своему художественному и конструктивному решению отличались от греческого хитона и гиматия, хотя имели общие черты.
Рубахоподобная туника служила древнему римлянину повседневной домашней одеждой. Она уже не была простым куском ткани, в который драпировали тело. Сшитая из двух полотнищ, туника закрывала оба плеча, а надевалась через голову и сначала имела лишь боковые проймы для рук. Потом у нее появились короткие по локоть рукава, которые не вшивались, а образовывались складками ткани; их долго считали признаком щегольства и изнеженности. Туника происходила, по-видимому, от набедренной повязки и поначалу представляла собой два куска ткани, скрепленные на левом плече фибулой (от лат. fibula, скоба - металлическая застёжка для одежды, одновременно служащая украшением.). И позднее, став уже одеждой кроеной и шитой, туника воспринималась как одежда народная, приличная беднякам.
Воротника у туники не было - вся античная одежда была лишена воротников. Длинную до колен тунику подпоясывали. Сенатор облачался в тунику с широкой пурпурной полосой («clavi» ) . Называлась такая туника «tunica laticlavia» . Всадники и трибуны из плебеев могли позволить себе лишь узкие пурпурные полосы на тунике - «angusticlavia» . Солдатской тунике предписывалось быть короче гражданской.

Поскольку игры были смоделированы после тех, что отмечались в Греции, ссылка может быть просто пурпурной молитвой, задрапированной в греческом стиле. В противном случае, несмотря на все его нововведения, Домициан не был известен как экстравагантный или причудливый в своей одежде. Его жена Домиция также, похоже, избежала порицания в этой области.

Старший сенатор Нерва во время своего краткого пребывания на посту императора продал некоторые свои личные вещи, чтобы собрать деньги. В той же продаже он включал предметы из дворца, но, поскольку они были кратко упомянуты без подробностей писателем Кассиусом Дио, они, вероятно, были несущественными. Военный, писал во время его правления, указывает на общее знание, что шелковые одежды составляют часть гардероба императриц. Ни Траян, ни Адриан не проводили много времени в Риме и вместе со своими женами, похоже, очень мало использовали имперские дворцы.

У римлян бытовало выражение «populas tunicatus» , то есть «носящий тунику» (без тоги), иначе «простонародье», «рубашечники» («tunicati» ). Простонародная туника была короткой и темной («tunica pulla» ). В римском сенате одно время обсуждалось предложение ввести для всех рабов одинаковые туники, что, как казалось законодателям, облегчило бы поимку беглецов. Но восторжествовала осмотрительность: сенаторы рассудили здраво - такая одежда лишь укрепила бы чувство солидарности и единения среди рабов, а между тем угроза восстания становилась все более реальной.
Тунику носили одну или две, однако при Августе в моду вошло ношение трех и более туник - например, Август носил четыре. Тунику подпоясывали ниже груди; когда их надевали несколько, то подпоясывали только нижнюю, безрукавную.
Чем богаче и знатнее был хозяин туники, тем искуснее она украшалась. Декоративные украшения (полосы, вышивка, орнамент) носили также и сословно-должностной характер. Они были преимущественно темно-вишневого, пурпурного, синего цвета; цвет имел определенную символику. Так, пурпурные вертикальные полосы по переду туники, различающиеся по количеству и ширине, носили римские сенаторы и всадники. Туника полководца-победителя была пурпурной, расшитой узором в виде золотых пальмовых ветвей. Особую тунику надевал триумфатор: она была расшита золотыми пальмовыми ветвями, хранилась в храме Юпитера Капитолийского, числилась в составе храмового инвентаря и выдавалась только на день триумфа. Приведем пример названий некоторых туник: туника ректа (прямая, узкая); туника претекста (с одной пурпуровой полосой, носилась высшими магистратами, например, сенаторами (так называемая туника латиклавия ) или римскими мальчиками до 16 лет); туника палмата (украшенная вышитыми пальмовыми листьями, отличительный признак триумфатора); туника ангустиклавия (с одной или двумя узкими пурпуровыми полосками вдоль тела, носилась всадниками); туника парагауда (с пришитыми парчовыми полосками) и т.д.

Но Адриан, конечно же, помещал в тезаурус, вышитые золотом плащи, послал его Фарасманом, королем Иберии, к северу от Армении. Действительно, они могли сохраниться благодаря тщательной складке и хранению в деревянных сундуках и шкафах. Для защиты от червей и вредных насекомых Плиний предложил разбрызгивать эти контейнеры с оливковым маслом. Для приятного аромата он призвал упаковочную нарду или валериану среди предметов одежды. Был также использован пресс для одежды, и один пример был восстановлен в Геркулануме.

Для удаления пыли из одежды можно использовать щетки для волос из бычьего хвоста, прежде чем упаковать кусочки. С этой заботой, возможно, до сих пор существовали некоторые носовые платки, которые преподаватель эльфорации Нерона держал на лавке императора публично, чтобы его горло было защищено от пения. Этот яркий император появился в амфитеатре в белой шелковой тунике с длинными рукавами и золотыми нитями, сплетенными по всей ткани. Иногда он был одет в фиолетовый халат, покрытый золотыми блестками, на плечах были закреплены пурпурные хламиды.

Древние римляне называли себя «gens togata» - «людьми в тоге». Тога - одежда этрусского происхождения, в буквальном переводе означает «покрытие».Тога являлась знаком принадлежности к римскому обществу, знак римского гражданства. Виргилий (Публий Вергилий Марон (лат. Publius Vergilius Maro; 15 октября 70 год до н.э., Андес близ Мантуи - 21 сентебря 19 год до н.э.,Брундизий) - национальный поэт Древнего Рима, автор "Энеиды", прозван "мантуанским лебедем") называл римлян «Владыки мира, народ, одетый в тоги». Отправленный в ссылку гражданин терял право носить тогу а иностранцам эта привилегия вообще не предоставлялась. Поначалу, в глубокой древности, тогу носили и мужчины, и женщины. Позднее она стала лишь мужской одеждой. Тога была официальным, торжественным облачением, обязательным для ношения в определённых ситуациях.
Но тога была не только выражением римской принадлежности. Она означала и мирную жизнь (римляне говорили: «cedant arma togae» - «оружие уступит место тоге»); общественно-политическую деятельность, политическое красноречие («toga enitescere» -«добившийся тоги, проявивший красноречие»); гражданскую власть, сенат («dercreto togae» - «закон тоги»).

Там были шелковая одежда, переплетенная с золотыми нитками, длинноволосыми далматинскими туниками, окантованными военными плащами, фиолетовыми греческими плащами, фиолетовыми плащами, плащами с капюшоном в иллирийском стиле, различными другими туниками, лацернами и паленками, а также оборудованием гладиатора из золота и драгоценные камни. Его вкусы были, конечно, не-римскими, и их лучше всего объяснить, если вспомнить, что его родина была большей частью ближневосточной культуры, Через Сирию прошел один из шелковых маршрутов из Китая.

Парфянская империя была не далеко и не была Вавилоном, славящимся своей плетением в разноцветных нитях. Был один, возможно, менее выдающийся, окрашенный в пурпур и еще один тунец, покрытый драгоценными камнями в персидском стиле. Древний биограф утверждает, что Гелиогабал, согласно сообщениям, был первым романом, который носил одежду, сделанную полностью из шелка, которая решительно указывает на то, что более ранние одежды, описанные как шелковые, были либо имитациями шелкоподобных волокон, либо изготовлены из шелковых нитей, переплетающихся с нижними волокнами.

Юноша в шестнадцать лет надевал мужскую тогу («toga virieis» ). Дети полноправных римлян и высшие сановники носили тогу с пурпурной каймой («toga praetexta» ), претендент на высшую должность получал право на белоснежную тогу («toga candida» , откуда произошло слово «кандидат»), по идее им мог быть человек с незапятнанной репутацией. Консульскую тогу («toga palmeta» ) украшали пальмовым узором; триумфатор облекался в расшитую тогу («toga picta» )на ней были золотом вышиты сцены из римской истории. Императорской тоге надлежало быть пурпурной («toga purpurea» ). Повседневная тога («Toga pura» ) изготовлялась из тяжелой белой шерсти, без цветных орнаментов.По случаю траура надевали серую тогу («toga pullа» ). В серую тогу облачался обвиняемый. Несправедливо обвиненный демонстрировал свою запачканную тогу, чтобы вызвать общественное сочувствие.

Это согласуется с современным пониманием того, что так называемый шелк острова Кос был получен не от одомашненных истинных шелкопрядов. Это также согласуется с мнением о том, что ранее римляне, находившие импортированные образцы китайской ткани не по своему вкусу, имели нитки, распущенные и используемые для плетения более приемлемых кусков, неизменно включающих нити менее ценных волокон. Учитывая его стремление к хвастовству и неприязнь к используемой одежде, неудивительно читать, что он часто разорвал ценную одежду на куски!

За пределами Италии он обычно носил хламиды, окрашенные кошенилью, но в Италии он вернулся к уважаемой тоге. Он предпочел, чтобы хорошая льняная одежда осталась без внимания, чтобы ее гладкость не пострадала, и он не любил шероховатость золотых нитей, вплетенных в льняную ткань. Одежда, купленная для его использования, хранилась в тезаурусе в течение одного года.

Предполагается, что тогу надевали следующим образом. Взяв её обеими руками за прямой край, разделяли таким образом на три части и укладывали на левое плечо, чтобы первая треть свисала вперед - почти до щиколотки. Следующая треть ткани шла по спине под правую руку - ткань при этом свисала, оказываясь на полу (ведь именно на эту часть тоги приходится максимальная ширина). Именно эту часть тоги драпировали, укладывали на правом боку глубокими складками. Оставшуюся треть ткани перебрасывали на левое плечо. Эта часть тоги либо оставалась свисать по спине, и ее конец перекидывали через согнутую в локте левую руку. Либо эта последняя треть еще раз проходила по спине, затем – справа под рукой (и здесь она драпировалась в соответствии со складками предыдущего слоя), наконец, выходила к куску первой трети и несколько раз засовывалась под него, образуя так называемый умбон (металлическая бляха полусферической или конической формы, размещённая посередине щита, защищающая кисть руки воина от пробивающих щит ударов. Под умбоном находится ручка, за которую воин держит щит. Также выступает в качестве украшения щита.)на левой стороне груди. Либо, наконец, эта третья часть, спущенная вниз до щиколоток, пропускалась между ног и поднималась к левой стороне груди, чтобы там образовать умбон, как во втором случае. Классическим, аристократически строгим было ношение тоги без туники – чтобы правое плечо, правая сторона груди оказывались открытыми.

Затем, лично осмотрев их, у него были отданы отрывки. Конечно, это были не ценные государственные одежды, а скорее более обычные предметы, полученные ежегодно. Д. видел много новых стилей моды, появившихся в Риме, и, конечно же, они были включены в императорский гардероб. Говорят, что Северус Александр носил белые брюки вместо раненых алых. Туника также изменилась, особенно в виде вертикальных полос. Социальное различие было утрачено, и полосы уже не были сплошными фиолетовыми. Уже в военных костюмах появились фиолетовые полоски, но теперь полоски описываются как кружевные, что, безусловно, ассоциирует их с прекрасным орнаментом, найденным на коптском текстиле из Египта.

Тога была одеждой дорогой и торжественной. Ее надевали, когда отправлялись в цирк и театр, в суд или на встречу триумфатора. Под тогу надевали тунику и подобие фартука, в какой-то мере заменявшего штаны, отвергавшиеся как варварская одежда.
Поначалу тога была небольшой. Но с ростом социальных претензий древних римлян росли и размеры тоги: в конце концов, длина ее достигла пяти с половиной, а ширина трех с половиной метров. Тога обязывала к неторопливым движениям и величественной осанке, иначе это сложное сооружение могло просто развалиться. В императорском Риме высокое положение приводило к содержанию штата слуг, которым поручалась забота об одежде знатного лица. Среди обслуги императора значились: ведающий триумфальной белой одеждой императора, ведающий его охотничьей одеждой, театральный портной. Как правило, все эти люди были вольноотпущенниками.

Ранее император Галлиен отправил подарки на военную трибуну, Клавдий, в которую входили туника с этой же полосой парагауды, весь предмет одежды весом три унции. Во время правления Аврелиана консул Фурий Пласидус также предоставил подобным образом украшенные льняные туники возничателям в Цирке. Туники также изначально были просто сделаны без настоящих рукавов, но с полнотой, падающей на плечи, чтобы придать вид рукава. Это указывает на то, что портные уже начали резать настоящие рукава, чтобы вставить в тунику.

Кроме того, во главе с прокурором этот отдел, возможно, отвечал за расходы на изготовление государственных одежды, а также расходы на имперские пурпурные красители. Рабы в имперском доме, как и в частных домах, надели одежду для обслуживающего персонала дворца. Имея такие возможности, естественно, что для производства имперских предметов одежды необходимо предусмотреть некоторые условия. Именно этот Пробус разработал особенно блестящий фиолетовый краситель по настоянию императора, который хотел выставить его на публичный рынок.

Чуть позднее на смену этим громоздким тяжелым тогам приходит лекий плащ , напоминающий греческую хламиду, которая скреплялась не на плече, как у греков, а на середине груди под шеей. Носили также лацерну – плащ похожий на хламиду, но из более дорогих тканей, затканных золотыми и серебряными нитями. Плащ тщательнейшим образом подбирался под цвет туники и носился на груди фибулой, прикрывая плечи. Низшие классы носили короткие плащи, которые, кстати сказать, были намного удобнее, чем плащи для высших персон. Немного позже такие плащи стала надевать аристократия. Существовало несколько разновидностей плащей: сагум - солдатский плащ выполненный из грубой шерсти и имеющий капюшон, лацерна - плащ средней длины с капюшоном и застегивающийся под подбородком фибулой и стягивающийся поясом, палюдаментум - военный плащ, выполненный из тонкой белой или пурпурной ткани. На таком плаще находилось множество складок, а застегивался он на правом плече.

Кроме того, к тому времени, когда Северус Александр действительно были полными и портными, служившими рабами для удовлетворения потребностей дворца. Низкопоставленные слуги, известные как призраки или вестарийские кастрюли, посещали ежедневное обращение с имперскими предметами одежды по мере необходимости. Люциус Агриус был вестиарием теняриусом для Антонина Пия. Затем он был назначен прокурором винорумом и двинулся вверх по должностям прокуратуры, прокурора-патриониума и прокурора тезаурума. Даже с этой сложной дворцовой организацией по отношению к имперским регалиям многие сырьё для производства одежды во дворце пришли от торговцев в городе.

В позднем Риме стали носить различные варианты пенулы. Пенула - плащ, имеющий в своем крое круг или полукруг, где было отверстие для головы, именно к нему пришивали капюшон. Простые крестьяне носили пенулы из грубой шерсти, для богатых щеголей предназначался плащ из дорогих украшенных тканей. Пенула была традиционной одеждой пастухов, ее надевали путешественники, представляла собой накидку косого кроя с отверстием для головы, с капюшоном и без. Носили ее не подпоясанной.
Постепенно эта одежда вытесняется другой, более глухой, которая позволяет скрывать естественные формы и пропорции фигуры. Такие изменения произошли в связи с влиянием на римскую культуру восточноазиатских традиций и распространением христианской идеологии в Риме.
Начали появляться узкие длинные туники, широкие далматики, которые скрывали фигуру целиком: от шеи до ступней. В те времена обрела популярность пестрота в орнаментации, стали ценить и любить разнообразные украшения.

Эти переговорщики держали шерсть со всего Средиземноморья. Пертинакс, прежде чем стать императором, управлял магазином ткацкой фабрики, когда-то принадлежавшим его отцу в Лигурии. Апулийская шерсть лучше всего использовалась для изготовления палены. Белая шерсть из долины По была очень высоко оценена, а лучшая черная шерсть исходила из Испании. Другие виды были импортированы из Милета, Греции и Галлии. Лучшие шерсти для штопки были произведены в Нарбо в Галлии и в Египте. Лен был импортирован из Галлии, Испании и Египта и даже вырос в Италии.

Женский костюм

Драпировка составляла также основу женского костюма. Его главными частями были туника (по крою не отличавшаяся от мужской) и стола.

Стола (лат. stola) являлась особой формой женской туники с короткими рукавами, широкая и со множеством складок, доходившая до щиколоток, внизу которой пришивалась пурпурная лента или оборка (лат. instita). На талии стола повязывалась поясом. Такую одежду носили матроны из высшего общества и не смели надевать ни отпущенницы, ни женщины легкого поведения, ни рабыни. Сенека считал, что стола не должна быть яркой или пестрой: «матронам не следует надевать материи тех цветов, которые носят продажные женщины».
Туника служила нижней одеждой, поверх которой надевался корсет (строфиум/мамилларе) из тонкой кожи и стола. Стола повторяла фасон туники, только была более широкой и длинной, понизу ее обшивали плиссированной оборкой. Она сочеталась с туникой за счет комбинаций различных фактур и разной плотности тканей, длины рукавов и декоративного оформления. Стола подпоясывалась с напуском, вариации которого создавали требуемые пропорции. Верхней одеждой служил драпирующийся плащ – палла , который иногда заменялся пенулой.

Египет обеспечил наибольшее разнообразие, и не все льны из других источников считались подходящими для ткани. Сырье льна или льна, уже извергнутого в льняную нить, можно было получить в римских магазинах. Изделия из льняного полотна, уже сотканные из северной Италии, Таррако и Египта.

Сырые красители можно было купить, но общая практика заключалась в том, чтобы ткань была окрашена коммерческими красильщиками. Самый лучший мазок для крашения шерсти был найден в окрестностях Рима. Что касается фиолетовых красителей, столь популярных в Риме, имелось широкое разнообразие оттенков. По существу все происходило из мурекса и пурпура, но качество цвета варьировалось в зависимости от конкретного моллюска и от того места, где оно было найдено. Тир, лучший источник, снабжал темный розовый цвет, хотя что-то подобное также произошло из Джербы к югу от Карфагена.

Столу во II веке н. э. сменила палла , а тогу паллий (лат. pallium) - представлял собой упрощённый греческий гиматий - кусок мягкой ткани, который набрасывают на плечо и оборачивают вокруг талии. Этот плащ стал популярен из-за несложности ношения. Любимым цветом был пурпурный, но палла была также и жёлтого, белого, чёрного цветов, украшена золотом.

В других центрах был изготовлен тупой алый. Смешивая основные красители, производитель может создать блестящий алый, мягкий аметист или очень черноватый фиолетовый. Дополнительные эффекты могут быть защищены путем крашения ткани дважды или путем разбавления красителя. Последний процесс обычно использовался для предметов одежды, которые должны были быть полностью окрашены. Другой красноватый цвет произошел из насекомых, обнаруженных в Испании и Турции среди других мест. Итальянская хурма, для одного источника, предложила желтую краску для шерсти.

Голову покрывали вуалью или краем паллы. Основными видами отделки и украшений служили вышивка и бахрома. В III-IV вв., когда изменилось представление о красоте женской фигуры, развитые формы и подчеркнутые пропорции, выявляемые драпированной одеждой, сменились плоскими статичными формами. Легкие и тонкие греческие и ассирийские шелка были заменены тяжелыми восточными тканями с крупным рисунком. Такие ткани держали форму, не позволяя в соответствии с христианскими представлениями о приоритете души демонстрировать красоту фигуры, ее пластику. В цветовой гамме женского костюма преобладали сочетания коричневых тонов с золотисто-желтым, лиловых с зеленым, голубых с серым. Обувью служили мягкие башмаки из цветной кожи, отделанные вышивкой или металлическими бляшками.

Из дубовых галлов появился черный краситель, а из грецких орехов - коричневый краситель для шерсти. Д. жаловался, что цвета исчезли с мытьем. Это любопытное замечание, поскольку Плиний в другом месте указывает, что римляне знали о квасцах в качестве протравы для постоянной окраски красителя в ткани или волокнах.

Вероятно, он имел в виду окрашенные ткани, сплетенные самими галлами, и обрабатывался без использования протравы. Шерсть и лен обеспечивали волокна для римской одежды, а крашение осуществлялось в основном в оттенках красного, фиолетового и синего. Черный был по существу спасен для траура, а коричневые были скорее использованы для туники рабочих. Желтый был доступен, и зеленый мог быть получен путем смешивания других красителей.

Обувь делилась на сандалии (лат. soleae, sandalia ), ботинки (лат. calcei ) и сапоги (лат. caligae ). Мужчины носили по большей части башмаки из кожи натурального цвета, женские башмаки мало отличались по форме, были однако разнообразных цветов и из более мягкой кожи. Богатые женщины носили обувь украшенную жемчугом, золотом и драгоценными камнями. Крепкие калиги, по данным современных экспериментов, могли прослужить для маршей в 500-1000 км, надевание таких сапог занимало около 3-4 минут. Существовала обувь сенаторов, консулов, воинов. Все слои могли носить сандалии, но лишь свободные граждане имели право носить высокие сапоги-кальцеи . Аристократы носили такие сапоги с серебряными пряжками и черными ремнями, обычные римляне носили черные без украшений. Кальцеи императора были пурпурные. Выражение «надеть пурпурные башмаки» означало занять трон. Солдаты и путешественники обували калига – высокие башмаки из грубой кожи с открытыми пальцами, толстой подошвой и подбитые гвоздями. Император Гай Цезарь Август Германик получил прозвище «Калигула» (лат. caligula - уменьшительное от caliga), потому что большую часть своего детства он провел в военных лагерях армии и носил легионерскую одежду, включая сапоги, сшитые по его размеру. Крестьяне носили курбатины – обувь из куска сыромятной кожи, скрепленная ремешками. Деревянную обувь носили рабы или бедняки.

Головные уборы

Основные типы головных уборов были позаимствованы римлянами у греков. Так же как и греки, римляне редко надевали их. Это были шляпы и шапки из фетра, кожи, соломы, волокон растений. Жрецы полностью покрывали головы. Довольно часто женщины набрасывали на голову край паллы, так же как и мужчины накрывали голову краем тоги. Головы победителей украшали венками из дуба, лавра, мирта, плюща, фиалок и искусственных цветов, а также из золота. Воины носили шлемы из кожи или металла. Если Сульпиций Галл отверг жену, потому что та появилась общественном месте без головного убора, то во времена империи традиции стали менее строгими. Многие женщины считали достаточным носить в качестве головного убора - vitta - шерстяную повязку, скреплявшую волосы (как право и знак матрон).

Украшения и аксессуары

Украшения для римлян значили больше, чем для греков, так как они должны были сделать костюм «правителя мира» репрезентативным. К мужским украшениям принадлежали толстые золотые ожерелья, золотые венки, кольца, браслеты, фибулы. К женским украшениям относились шейные цепочки и ожерелья различной формы, кольца и браслеты, которым обычно придавали греческую форму свернувшейся змеи, головные обручи и диадемы, также преимущественно греческой формы, пряжки и застежки. Увлечение украшениями достигло апогея в период Империи (перстни носили по 5-6 штук на каждом пальце). Из драгоценных камней особенно высоко ценились бесцветные, особенно – алмаз и опал. Жемчуг называли унио (единство). Им украшали волосы, шею, вставляли в серьги, в перстни, браслеты. К модным ювелирным безделушкам относились также янтарные и хрустальные шары, которые носили в руках.

Несмотря на законы, запрещавшие роскошь (lex Oppia в 193 году до н. э.) и осуждение моралистами пристрастия женщин к роскоши и расточительству, римские женщины всех слоёв общества охотно носили украшения. Богатые украшения показывали статус женщины (и её мужа) в обществе. Женщины использовали в качестве украшений диадемы, кольца (лат. anuli), украшенные золотом ленты, вплетавшиеся в волосы (лат. vittae), серьги (лат. inaures) (иногда их вдевали в каждое ухо по нескольку штук), браслеты (лат. armillae; spintera - браслеты, надевавшиеся на плечо) и ожерелья (лат. monilia) с кулонами или без. В литературе упоминаются также браслеты для щиколоток (лат. priscelides) и цепочки на бёдра. Фибулы использовались в качестве застёжек для одежды и служили одновременно украшением.
Основными материалами для изготовления украшений было золото, серебро и электрум; часто украшения изготовлялись также из бронзы и стекла. Использовались в украшениях и драгоценные камни: изумруды, голубые сапфиры, красные гранаты, опалы, очень редко - алмазы (бриллиантов в Древнем Риме не знали, а неогранённые алмазы не очень красивы). Большой популярностью со времён

императора Августа стал пользоваться жемчуг (лат. margaritae), который в больших количествах завозился с Востока; жемчужное ожерелье было заветной мечтой каждой более или менее состоятельной женщины. Женщины скромного достатка носили украшения из агата, янтаря, кораллов или гагата, женщины из низшего сословия и рабыни - имитации драгоценных камней (например, изумрудов) или украшения из дешёвого цветного стекла.
Единственным украшением мужчин в республиканский период был перстень с печаткой (знак принадлежности к сословию всадников), который чаще всего носили на безымянном пальце левой руки. Во времена Империи мужчины нередко, чтобы показать своё благосостояние, носили одновременно по нескольку колец, украшенных драгоценными камнями; некоторые носили крупные кольца из золота. Лишь немногие мужчины носили золотые браслеты.

История древнеримского костюма началась с простой и непритязательной формы, а закончилась необыкновенной помпезностью! Римляне любили удивлять всех своим оригинальным образом и одеждой. Например, никого не удивляло, что молодой мужчина мог облачиться в женскую тунику с разными рукавами. И уж тем более никто не обращал внимания на римских философов, неопрятно и оборванно одетых. Давайте рассмотрим, как называлась одежда древних римлян, о противоречиях которой многие историки спорят до сих пор.

Верхняя одежда древних римлян

Тога – традиционная одежда римского гражданина. Несовершеннолетние юноши носили тоги с широкими красными полосами, также такую расцветку могли носить жрецы. Повседневные тоги изготавливались из белой шерсти, без узоров и декорирования. Серый и черный цвет носили скорбящие женщины и мужчины. Триумфаторы надевали пурпурные тоги, украшенные золотой вышивкой.

Палудаментум – длинный воинский плащ, для пошива использовалась высококачественная материя красного цвета.

Палла – кусок ткани, обмотанный вокруг талии и наброшенный через плечо. Самый распространенный цвет – пурпурный, но также актуальными были желтые, белые и черные тона.

Пенула – узкая накидка без рукавов, которая застегивалась спереди. Изготавливалась из грубого полотна или шерсти. Ее можно было надевать поверх тоги.

Одежда древнего римлянина

Женская одежда древних римлян не должна была быть пестрой и яркой – считалось, что лишь продажные женщины могли носить колоритные расцветки.

Стола – длинное и свободное платье древних римлян с короткими рукавами. На талии завязывалась поясом, внизу пришивалась пурпурная оборка. Столу носили женщины только из высшего общества. Ее запрещали одевать рабыням и женщинам легкого поведения.