Русская Флоренция: Уральское кайло на гиральдической лилии. Знаменитые русские о флоренции

«Реальное время» составляет карту эмиграции татарстанцев и выясняет - каково жить и работать в другой стране.

Екатерина Ч. (фамилия не указана по просьбе собеседника, - прим. ред. ) живет во Флоренции уже 3,5 года. Она переехала из Казани в Италию учиться графическому дизайну и фотографии. О схожести Флоренции и Казани, «бонусах» развода с итальянцами, трудностях с поиском работы и развлечениях, которых в городе практически нет, она рассказала специально для проекта «Реального времени».

Предыстория

Я училась в КГУ на историка. Я окончила учебу в 21 год. После работала в Казани, в экологической компании. Тут у меня уже вроде жених наклевывался. Но я была молода, подумала - какое еще замужество? Я хочу мир посмотреть!

К тому времени я поняла, что хочу заниматься дизайном. Родители мне сказали - второе высшее сама себе обеспечивай. Но ведь деньги нужно сначала заработать. И я поехала в Штаты - работать на кораблях. Я прикинула, во сколько мне обойдется учеба, - и целенаправленно работала пять лет.

За это время я точно поняла: хочу изучать дизайн во Флоренции. Тогда же, благодаря работе на кораблях, я в первый раз познакомилась с Италией и сразу в нее влюбилась.

Но когда я уже все оплатила и приехала, я подумала: «Боже, где я?»

Первое впечатление

В первые шесть месяцев после переезда - эйфория: у тебя все замечательно, тебе хорошо. Потом наступает действительность. Сталкиваешься с бюрократией, медицинскими вопросам - многие начинают от этого психовать. Дескать, вот у нас, в России, то-то и то-то. Но затем вспоминаешь, что сам выбрал эту страну. Да, она другая, но переделать ее под свои правила не получится. Можно только купить билет на самолет и улететь.

Еще через некоторое время окончательно осваиваешься и начинаешь получать удовольствие. Стаканчик красного вина во время обеда становится нормальной вещью. Жизнь в Италии учит закрывать на многое глаза, быть размеренным, в некоторой степени - плыть по течению. Никуда не нужно торопиться: опоздать там - в порядке вещей, тебя поймут. Ты можешь прийти и просто извиниться.

Смену времен года итальянцы отслеживает по солнечному календарю. Так что осень начинается 21 сентября, зима - 21 декабря, весна - 21 марта, а лето - 21 июня. Причем все эти смены времен года действительно чувствуются: летом до 21 сентября можно спокойно купаться, а после - в разы холоднее.

Что касается городов, то дороже всего жить в Милане. Как по мне, он похож на Москву. Рим мне напоминает Санкт-Петербург, а Флоренция - Казань. Венецию я даже не буду рекомендовать для жизни: там большая влажность и толпы туристов.

«Дороже всего жить в Милане. Как по мне, он похож на Москву». Фото tochka-na-karte.ru

Варианты получить вид на жительство

Учеба - хороший способ остаться в стране. Второй вариант - выйти замуж. Но торопиться с этим не стоит: если что-то пойдет не так и придется разводиться - процесс затянется года на два. Зато итальянец выплачивает супруге после развода пособие до конца жизни (своей или ее). Но рассчитывать на это не стоит, ведь итальянца еще нужно суметь женить на себе.

И еще одна возможность остаться в стране - открыть свой бизнес. Год налоги не взимаются, но потом - нужно будет их платить. Поэтому многие открывают один бизнес, а через год - новый. Налоги высокие, чуть ли не 50% от прибыли. С физических лиц тоже прилично снимают. У меня из зарплаты вычитают около 30%.

Также можно получить рабочую визу, но сделать это трудно.

Разрешения на пребывание

Когда приезжаешь в Италию, не как турист, оформляешь Permesso di soggiorno (разрешение на пребывание). Оно бывает разное: Permesso di lavoro - по работе, Permesso di studio - для студентов. Каждое permesso дает определенные права на работу.

Permesso di studio позволяет работать временно, не больше 40 часов в неделю. Di lavoro дает возможность работать большее количество часов и плюсом - бесплатное медобслуживание (в студенческом этого нет).

Конечно, permesso можно не оформлять, но с этой карточкой можно спокойно ездить по всей стране, по Европе, устроиться на работу. С обычной студенческой визой никуда не устроишься.

Чтобы оформить документы, нужно идти на почту. Оплачиваешь страховку (около 80 евро) и услуги почты. Оформление permesso выходит примерно в 300 евро. Затем идешь в Questura - сдаешь фотографию, копии документов, если требуется. И там выдают бумажку, по которой в определенный день идешь сдавать отпечатки пальцев.

Три года назад отпечатки пальцев не снимали, а получить permesso можно было через пару месяцев. Сейчас с этими терактами все ужесточилось. Теперь нужно ждать полгода как минимум. Пока ты ждешь документы, выдается временная «бумажка». Но с ней на работу устроиться практически невозможно.

Можно попытаться сунуться в какой-нибудь бар и работать нелегально. Нелегалов обычно не берут, потому что если поймают, компании придется платить огромные штрафы.

«Конечно, permesso можно не оформлять, но с этой карточкой можно спокойно ездить по всей стране, по Европе, устроиться на работу». Фото vipcalabria.ru

Жилье

Мне повезло - быстро нашла девчонок, с кем снимать квартиру. Пока я искала работу, мы жили в квартире с двумя комнатами (гостиная, совмещенная с кухней, и отдельная спальня). Моя приятельница жила в отдельной комнате и платила чуть больше, а я платила чуть меньше и жила в гостиной. Когда я уже нашла подработку, мы переехали в новую квартиру. У каждой из нас была своя комната с туалетом прямо в комнате. Причем мы платили за это все 900 евро на двоих. Плюс это был кондоминиум. Кондоминиум - это когда платишь за уборку подъезда. Эту опцию могут включать или не включать в счета.

Иногда можно снять monolocale или palazzo. У меня подруга снимает monolocale (маленькая квартира в 20 кв. метров с маленькой комнатой). Она платит около 450 евро плюс коммунальные. Но обычно студентов заселять в них не любят, особенно американцев, потому что они бесшабашные. Арендодатели боятся всяких вечеринок, гулянок - не дай бог что, потом проблем не оберешься.

У меня тоже был период, когда я полгода жила в palazzo frescobaldi одна. У меня была monolocale. Я платила за это 500 евро (все включено) плюс 20 евро в месяц за свет.

Снимать комнату в большой квартире всегда дешевле. Также вузы помогают студентам найти жилье. Но на предложения «специально для студентов» лучше не откликаться - цены на такие квартиры обычно сильно завышают.

Ипотеку в Италии берут, но вяленько. Когда были лиры, все было замечательно. Сейчас рынок стоит. У меня есть знакомый, который не может виллу продать. Их покупают, но в основном иностранцы. Сами итальянцы предпочитают арендовать жилье, потому что налоги на недвижимость высокие.

Услуги ЖКХ

По счетчикам за газ и свет квитанции приходят раз в два месяца, за воду - раз в четыре месяца. Электричество выходит в районе 80 евро. Вода за 1 куб - около 2 евро. Отопление в Италии в основном газовое, иногда встречается центральное. В среднем в Тоскане летом за газ платишь около 60-80 евро.

Зимой все расходы вырастают: электричество будет в районе 100 евро, а за газ приходится платить около 200-300 евро. Это при условии, что котел работает только утром и вечером. В этом случае воздух в квартире не будет прогреваться выше 20 градусов. Если хочется жить как в Африке, за отопление придется отдавать минимум 500 евро.

Большая проблема для Италии - зимой холодно. Нужно готовиться к тому, что в квартире будет температура около +18. Сейчас мы с женихом живем в четырехкомнатной квартире. Ее нужно прогревать, так что котел работает практически постоянно. Но температура все равно не поднимается выше 21 градуса.

«Итальянцы предпочитают арендовать жилье, потому что налоги на недвижимость высокие»

Языковой барьер

Когда я только приехала, на итальянском я могла сказать всего несколько слов, в основном пользовалась « Гугл» -переводчиком. Все 3,5 года, что живу во Флоренции, в основном использую английский язык и практически не говорю на итальянском. Конечно, язык я учу, общаюсь с коллегами для практики, но в основном общаюсь на английском.

Италия заточена под туристов. Кругом бизнесы, которые ориентированы именно на приезжих. Так что если говоришь на русском и итальянском, шанс найти работу меньше, чем если знаешь английский и русский. Чтобы претендовать на место в крупной компании, которая работает на экспорт, лучше говорить (кроме как на русском, если вы из России) на итальянском и на английском.

Бесплатные курсы итальянского языка есть. Но здесь нужно быть готовым заниматься вместе с мигрантами, которых стало намного больше, чем раньше.

Работа

На работу возьмут даже со студенческим permesso. По моему опыту, по студенческому разрешению 40 часов в неделю не работала, выходило побольше.

Подработку можно найти, если знаешь только русский и английский. Туристов из России много. Евро вроде как падает, российские туристы снова возвращаются в страну - так что сотрудники с русским языком требуются.

В Италии есть три основных типа трудовых контрактов:

• A chiamata - звонят, говорят, что есть возможность поработать пару часов - и ты приезжаешь.
• Tempo determinato - есть дата окончания рабочего контракта. Такой договор позволяет открыть счет в банке, бесплатно ходить на приемы к врачу, сделать документы (di lavorо). Получить ее не так-то просто. В Италии есть свои квоты для найма иностранцев. За ними нужно следить и подавать все вовремя. За меня этот вопрос решал адвокат.
• Contratto indeterminato - контракт без срока окончания. По нему могут уволить, но работодатель должен как минимум компенсировать положенные в таких случаях по итальянскому трудовому кодексу выплаты. А это влетает для фирмы в копеечку. Так что компаниям проще либо держать сотрудника в штате, либо вынудить уволиться. Также работодатель дает больничный, выплачивает декретные. Но декрет длится всего 6 месяцев.

Оплата в Италии почасовая. Во Флоренции за час работы можно получить минимум около 6,5 евро чистыми. За выход в праздники, естественно, оплата выше. Есть бонусы: 13-я и 14-я зарплата. 14-я - это половина заработка. Так что в целом доход зависит от количества отработанного времени. Меньше работаешь - меньше получишь.

«В выходные ничего не работает, супермаркеты закрываются в 21 час. Не успел? Все. Круглосуточных магазинов нет. В праздник многие магазины и аптеки не работают. Никто из итальянцев перерабатывать не хочет и не будет». Фото italia-ru.com

Если работа part time [неполный день] - можно получать 400-600 евро в месяц. Если полный день, в среднем выходит 1000-1200 евро чистыми. Если же работать в какой-то крупной компании, то зарплаты могут начинаться от 2000 евро.

Рабочий день начинается в разное время. Все зависит от компании: может начинаться и в 8, и в 9, и в 10 часов. Я работаю в ювелирном магазине. У нас утром и вечером есть кофе-брейки на 15 минут, плюс 30 минут на обед. В других компаниях может быть по-другому. Например, киоски, где продаются овощи и мясо, работают с 8 до 11-12 утра, затем закрываются и открываются часов в 17. То есть пока другие на работе - они закрыты. То же самое с аптеками.

В выходные ничего не работает, супермаркеты закрываются в 21 час. Не успел? Все. Круглосуточных магазинов нет. В праздник многие магазины и аптеки не работают. Никто из итальянцев перерабатывать не хочет и не будет. С одной стороны, это хорошо. С другой - зачем тогда жаловаться на кризис?

Медицина

Если годовой доход меньше 60 тыс. евро - медицина для такого жителя страны бесплатна. Если врач назначает лекарства, то они будут бесплатными либо с большой скидкой.

Если мой лечащий врач отправляет меня к другому специалисту и уже тот выписывает мне лекарства, то у меня будет скидка на покупку препаратов. Допустим, если таблетки стоят около 15-20 евро, благодаря скидке я заплачу за них только 4 евро. Но если бы я пошла к своему врачу и лекарства выписал он - таблетки были бы бесплатными.

Но на прием еще нужно записаться. И ждать. В России обычно врач принимает всегда в одной клинике. В Италии в одном месте врач может принимать три раза в неделю до обеда, а в другом - три раза в неделю после обеда.

Например, сейчас я записана на УЗИ. Направление мне дали в ноябре или декабре. Я прихожу в аптеку, чтобы записаться на прием. И мне говорят, что свободная запись есть только на лето, приходите попозже, может, что-то освободится. Я пришла через две недели - и освободилось место на февраль. Но проводить исследование мне будут не там же, где сидит мой врач, а в другом месте. Конечно, можно пойти в платную клинику. Но то ли ты пойдешь на УЗИ почек за 0 евро, то ли за 90.

Записываться на прием можно как в аптеках, так и в специальных терминалах. Для записи нужна специальная карточка - Tessera sanitaria. Это медицинская страховка. Чтобы ее оформить, нужно идти в ASL (Azienda Sanitaria Locale - локальная санитарная служба): заполняешь бумаги, выбираешь доктора. После оформления ее присылают на дом.

«Если годовой доход меньше 60 тыс. евро - медицина для такого жителя страны бесплатна. Если врач назначает лекарства, то они будут бесплатными либо с большой скидкой». Фото doctorleskov.blogspot.ru

Эта карточка дает возможность ночью купить сигареты в электронном табачном киоске. В стране действует антитабачный закон, по которому табак и сигареты продают в специальных киосках. Они, кстати, дорогие. Одна пачка стоит 5-6 евро. Но я не курю, поэтому для меня это неактуально.

Tessera sanitaria не дают студентам бесплатно. Я оформляла ее, когда уже получила рабочую визу. Конечно, ее можно сделать и при студенческой визе, но придется заплатить около 200 евро. Мне кажется, ты просто «не наболеешь» на эти деньги: за три года я всего дважды ходила к врачу. Страховка, которую мы оформляем внутри вуза, покрывает скорую помощь.

Если вам нужно к врачу, нужно идти в Misericordia, а если требуется экстренная помощь - то в Guardia medica (сюда привозит пациентов и местная скорая помощь). Поскольку у меня есть Tessera sanitaria, то обслуживание и там, и там для меня бесплатно.

Есть и платные медицинские центры. Туда обычно ходят студенты и туристы. Там прием врача будет стоить 50 евро, а если идешь в «неотложку» - заплатишь всего 20 евро. Разница существенная, но о ней мало кто знает.

Транспорт

Во Флоренции ты практически не тратишься на транспорт: все находится рядом. Так что достаточно иметь велосипед.

Общественный транспорт развит хорошо, но работает часов до 23. После 24 часов уже никуда не уедешь. Билеты на общественный транспорт нужно покупать в tabaccheria. Tabaccheria - это место, где ты покупаешь сигареты, журналы, сувениры. Они напоминают российские ларьки «Роспечати».

Купить можно билет на одну поездку (1,2 евро), проездной на 10 поездок (10 евро), 20 поездок или на весь месяц (30 евро). Билет можно купить и в автобусе. Но, во-первых, он обойдется в 2 евро, а во-вторых - билетов может просто не быть в наличии.

Если покупать проездной на 20 поездок, по факту им можно будет воспользоваться 21 раз. Есть проездной на 30 поездок, который позволяет бесплатно сделать еще дополнительных 5 поездок. Экономия идет большая, карта с момента активации действует год. Если ездишь часто, можно купить проездной на месяц.

Конечно, можно рискнуть и попытаться проехать «зайцем». Но иногда на маршрут выходят проверяющие. Если нарушителя поймают - придется заплатить штраф около 50 евро.

Автобусы ездят с промежутком 5-10 минут с утра, а ближе к вечеру - с разницей в 15-20 минут. В отличие от Рима и Милана метро у нас нет, зато власти города развивают трамвайную сеть.

«В отличие от Рима и Милана метро у нас нет, зато власти города развивают трамвайную сеть». Фото transphoto.ru

Машины обычно покупают те, кто живет за городом, либо кому далеко ехать на работу. Собственный автомобиль обходится дорого. Парковка платная. За день, наверное, 20 евро отдашь. Почасовая оплата обойдется в 2,5 евро/час. Плюс их еще нужно найти.

Недавно при мне мужчина парковался. Место было, но ему не хватало пространства, так он «задом» машины отодвинул другие автомобили и пристроился. И там такое в принципе нормально. Так что потом еще и за ремонт придется платить. К тому же в Италии высокий налог на транспорт.

А такси во Флоренции дорогое. На весь город одна служба такси. Если дождь, гром - дозвониться до них не получится.

Досуг

Во Флоренции кроме как пойти куда-то поесть - делать больше нечего. Кино? Англоязычный кинотеатр только один. Он показывает один фильм три дня подряд три раза в день. У итальянских фильмов премьеры так часто, что их можно быстро найти в интернете. Боулинги всякие - только за городом. Выставок много, но экспозиции обновляются раз в 3-4 месяца. По сути, единственное развлечение - ездить по другим городам.

Можно ходить в тренажерный зал. Я нашла сейчас один, похожий на нашу «Планету фитнес» (с бассейном в том числе). В год за членство я заплатила 840 евро. А если бы я ходила в маленький центр без бассейна, я бы отдала около 400 за полгода.

Коренные итальянцы предпочитают вести свой бизнес, например, открывают рестораны. А вот предложений из сферы услуг не хватает. Например, найти хорошую маникюршу или педикюршу - большая проблема (девушки меня поймут). Здесь нет аппаратного маникюра. Все делается вручную, и в основном некачественно. Очень тяжело найти специалиста, у которого руки «из правильного места».

Если идешь стричься, лучше не говорить, что нужно помыть голову. Только за это они возьмут 20 евро. Еще примерно в 100 евро обойдется стрижка с окрашиванием. Просто стрижка - около 50-60 евро. Я, когда приезжаю в Татарстан, сначала бегаю по всем врачам, сдаю анализы (в России это быстрее) и хожу в салоны красоты.

«Во Флоренции кроме как пойти куда-то поесть - делать больше нечего». Фото travel.tochka.net

Итальянцы

Мужчины здесь очень любят флирт, у них это в крови. Он ухаживает, говорит комплименты - и начинает казаться, что мужчина влюбился, а на самом деле он просто играет с девушкой. Здесь мужчины любят русских девушек. Мы гораздо женственнее итальянок.

В Италии всегда нужно иметь трезвую голову и не торопиться влюбляться. Если мужчина добивается женщину - возможно, его интерес настоящий. А вообще, они очень много флиртуют. Все, что они говорят, - это лапша, которая остается на ушах. Конечно, есть исключения. Я же нашла любовь, и не я одна.

Итальянцы не привыкли экономить. Последние деньги они откладывать не будут. Они пойдут купят коктейль или стакан красного вина. Или лучше займут-перезаймут - и не вернут долг.

Но из-за легкости, с которой итальянцы относятся к проблемам и работе, появляется ощущение, что ты не просто существуешь, а именно живешь!

Интернет-газета «Реальное время»

Если вы не впервые во Флоренции или вам выпала возможность провести в этом городе не один день, пройдите еще раз по улицам и площадям и погрузитесь в воспоминания о великих соотечественниках, бывавших в этих местах. Они точно также прогуливались по проложенным туристами тропам, очарованные городом на реке Арно.

Вконтакте

Двери вдыхают воздух и выдыхают пар; но
ты не вернешься сюда, где, разбившись попарно,
населенье гуляет над обмелевшим Арно,
напоминая новых четвероногих. Двери
хлопают, на мостовую выходят звери.
Что-то вправду от леса имеется в атмосфере
этого города. Это - красивый город,
где в известном возрасте просто отводишь взор от
человека и поднимаешь ворот.

Бродский “Декабрь во Флоренции” (1976)

Из известных русских, посетивших Флоренцию, пожалуй, только Александру Блоку не пришлась она по душе. Богачи Демидовы выделяли огромные средства на реставрацию великих памятников Флоренции, Бродский и Тарковский воспели этот город в своем творчестве, а Достоевский и Чайковский частенько останавливались здесь во время своих европейских путешествий. И все они так или иначе оставили во Флоренции свой след.

Русские заинтересовались Флоренцией и впервые попали сюда в далеком 1439 году. Это было связано с важным религиозным событием - Флорентийской унией, неудавшейся попыткой объединить русскую и католическую церкви. С тех пор во Флоренции перебывали русские паломники, которые мельком осматривали город и спешили в Рим и Бари, русские интеллигенты, которых манили Данте и мастера Возрождения. Были тут и так называемые “дачники”, которые надолго приезжали сюда для поправки здоровья, да так и оставались здесь жить, занимаясь меценатством и коллекционированием. За дачниками приезжали эмигранты, среди которых оказались Достоевский, Бродский, Тарковский и другие.

Сегодня здесь останавливаются многочисленные туристы, толпами отдающие дань Уффицы, Давиду, Понте Веккьо, и разборчивые путешественники, которые ищут в своих поездках не только связь с общемировым прошлым, но и с родными корнями.

Где бы Вы ни остановились во Флоренции, начните свою прогулку с Дуомо. Этот символ Флоренции состоит из трех элементов – самого собора Санта Мария дель Фьоре, Баптистерия с золотыми вратами Рая Гиберти и колокольни Джотто.

Панорама Флоренции. Собор Санта-Мария-дель-Фьоре, колокольня Джотто, купол базилики Сан-Лоренцо / Shutterstock.com

Собор Санта Мария дель Фьоре был построен на месте старинной церкви Санта Репарата, названнной так в честь покровительницы Флоренции в IV веке. Поражающие масштабы здания, неповторимый по европейским меркам купол, великолепный сложный мраморный фасад отсылают нас к средневековой истории конкуренции между величественной Флоренцией и ее завистливыми соседями – городами Пизой, Лукой, Сиеной. Там с XI века стали строить красивые соборы, а во Флоренции все еще стояла древняя церковь Санта-Репарата. Ведущее положение флорентийской державы обязывало построить новый собор. В конкурсе архитектурных проектов победил Арнольфо ди Камбио, который и возвел гигантское строение длиной 153, шириной 38 и высотой 107 метров. Собор Санта Мария дель Фьоре был построен в 1434 году, и на тот момент стал самым большим в Европе. Власти Сиены сделали попытку переплюнуть Флоренцию, но их замыслы не были реализованы, а город и по сей день остается с недостроенным собором.

Смотря на интересный фасад Дуомо, стоит вспомнить, что большей частью он был построен на средства уральских заводчиков Демидовых. Их фамильный герб расположился на почетном месте – справа от главного входа в собор Санта-Мария дель Фьоре.

История связей Демидовых с Флоренцией начинается с имени Николая Никитича Демидова, который в 1819 году с семьей переезжает в Тоскану, чтобы поправить здоровье, да так и остается здесь. Флоренция и Тосканская область стали его вторым отечеством. По разным свидетельствам Демидов занимал здесь должность российского посланника или поверенного при Тосканском дворе, а среди простых итальянцев он приобрел широкую известность за щедрость, любовь к искусству, и масштабную благотворительную деятельность.

Николай Демидов выделял средства на больницы, помогал бедным, был увлеченным коллекционером предметов изобразительного искусства. Его сын Анатолий пожертвовал средства на восстановление фасада собора Санта-Кроче и время от времени приобретал работы Перуджино, Джорджоне, Тициана, Тинторетто, а также получил титул князя Сан Донато (по имени фамильной виллы под Флоренцией) от герцога Тосканского. Племянник Анатолия Павел Демидов открыл во Флоренции школы, дешевые столовые, ночлежки. Кроме того, он пожертвовал 38 тыс. лир (деньги 19-го века имели золотой эквивалент, но можно приравнять эту сумму к сотням тысяч евро) на реставрационные работы и возведение фасада кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре, который до 19 века был покрыт неотшлифованным камнем (сейчас такой фасад можно увидеть у собора Сан Лоренцо). Сегодня глаз туриста теряется среди многочисленных скульптур и декоративных элементов из белого, зеленого и розоватого мрамора.

Вид на город с купола собора. Арх. Ф. Брунеллески / Shutterstock.com

Если Вам нравится смотреть на город с высоты, то Дуомо представляет целых две таких возможности. Вы можете забраться на купол Брунеллески и посмотреть его изнутри (вход – 8 евро). В теплое время года здесь всегда большие очереди. Можно забраться и на колокольню Джотто (вход – 6 евро). Если Вы любитель крутых подъемов по узким винтовым лестницам, то вам сюда. Ни в одном, ни в другом сооружении нет лифта, а высота подъема составляет около 400 ступенек. Однако главный недостаток такого развлечения в том, что с высоты Дуомо не будет виден сам собор, и уж конечно, этот вид не сравнится с тем, что откроется с piazzale San Michelangelo или с холма Сан Миниато, куда мы отправимся чуть позже.

Обойдите Дуомо вокруг, внимательно рассмотрите фасад. Возможно, покажется нелепым, что столь огромное сооружение стоит на неподходящей маленькой площади, и его невозможно увидеть полностью. Впрочем, дистанция в несколько шагов придает величественность этому духовному центру города, это и было главной идеей архитекторов. Памятники им стоят слева от главного входа (если стоять к собору спиной): Филиппо Брунеллески и Арнольдо Ди Камбио были при жизни врагами, но флорентийцы решили их примирить и поставили памятники творцам рядом друг с другом.

Обойдя собор слева, выходим на улицу via dei Servi, ведущую на площадь Santissima Annunziata. Здесь, у дома номер 2, можно вспомнить еще об одном нашем соотечественнике, графе Дмитрие Петровиче Бутурлине.

Воспитательный дом (Оспедале дельи Инноченти) и памятник Фердинандо I Медичи на площади Сантиссима Аннунциата. Арх. Ф. Брунеллески ©pio3 / Shutterstock.com

Коренные москвичи Бутурлины, потеряв свою огромную библиотеку после пожара 1812 года стали первыми русскими эмигрантами в Италии (1818 год) и, осев во Флоренции, начали собирать новую коллекцию книг в роскошном ренессансном особняке Палаццо Монтаути-Никколини (сегодня просто Palazzo Niccolini) в самом центре города. На карте Флоренции до недавнего времени этот особняк обозначался не иначе как Palazzo Buturlin, а на фасаде остался герб графа Дмитрия Петровича Бутурлина.

Сегодня в этом особняке расположилась дорогая гостиница, где сохранились все интерьеры XIX века. Если попросить разрешения, то вас впустят посмотреть не только дворик особняка, но и внутреннее его убранство (заходите в ворота и слева поднимаетесь по лестнице на второй этаж).

Вернитесь к Дуомо и по улице dei Calzaiuoli идите до площади piazza della Signoria. По дороге обратите внимание на красивое здание Орсанмикеле (Святой Архангел Михаил) с интересным фасадом со скульптурами. Это здание служило сначала рынком, потом церковью, а главное, оно стало показательным примером развития ренессансного искусства. В 1290 году архитектор Дуомо Арнольфо Ди Камбио построил здесь Лоджию, которая служила рынком, но вскоре сооружение сильно пострадало от пожара, а в 1337 году его восстановили, надстроив третий этаж и превратив первый в церковь Девы Марии и ее матери Анны. Храм украшен скульптурами покровителей различных цехов, правивших в городе. Скульптуры со временем приходили в негодность из-за частых дождей, и их заменяли в соответствии с новыми художественными тенденциями. Расположение между Дуомо и площадью della Signoria сделали Орсанмикеле и символом власти искусства над светскими и духовными властями.

Если к этому времени Вы проголодаетесь, зайдите в ресторанчик настоящей тосканской кухни «Osteria dei Buongustai» на улице Via dei Сerchi, 15/r (открыт с 12:00 до 15:00). Остерия полностью оправдывает свое название «Гурман». Лучше прийти сюда не позже 13:00, потому что это место пользуется популярностью самих флорентийцев. В ресторанчике есть меню на английском языке. Гостям города, если они небольшие охотники до тосканских экзотических блюд из говяжьих внутренностей (lampredotto или trippa), мы посоветуем насладиться домашней пастой папарделли, блинчиками со шпинатом креспелле, а на десерт заказать кусочек традиционного горячего шоколадного торта.

По улице Dei Cerchi выходите к площади della Signoria и к городской ратуше, палаццо Веккьо. Именно здесь в марте 1996 года Иосифу Бродскому за вклад в мировую культуру дали титул почетного гражданина Флоренции и вручили премиальный золотой флорин - точную копию средневековой флорентийской монеты.

Нужно сказать, что в Италии Бродский больше прославился как боготворитель Венеции, где он и был похоронен. Любовь же поэта к Флоренции малоизвестна и лучше всего передана в стихотворении «Декабрь во Флоренции» (1976).

Глаз, мигая, заглатывает, погружаясь в сырые
сумерки, как таблетки от памяти, фонари; и
твой подъезд в двух минутах от Синьории
намекает глухо, спустя века, на
причину изгнанья: вблизи вулкана
невозможно жить, не показывая кулака; но
и нельзя разжать его, умирая,
потому что смерть - это всегда вторая
Флоренция с архитектурой Рая.

Визит во Флоренцию в 1996 году был последним визитом Бродского в Италию. Поэт скончался в том же году в США.

Каменные мостовые, небольшие промежутки между многочисленными домами, довольно узкие улицы, толпы туристов, беспорядочные велосипедисты, не слезающие со своих двухколесных друзей, шумный дымный транспорт, общая суета в городе – такой Флоренция была и век назад, но у Александра Блока и Иосифа Бродского сложилось о ней разное впечатление.

Внутренний двор Палаццо Веккьо / Shutterstock.com

В Палаццо Веккьо можно бесплатно посетить внутренний дворик, вход в который находится рядом с копией знаменитого «Давида» Микеланджело. А летом в “Старый дворец” (именно так переводится с итальянского «Палаццо Веккьо») можно прийти и вечером (последний вход в 23:00), и после просмотра работ Микеланджело, Вероккьо и других мастеров Возрождения подняться на последний этаж и насладиться видом на ночную Флоренцию с открытого балкона.

Перед входом во внутренний дворик на стене слева вы заметите выбитый в камне профиль. Ходит поверье, что этот профиль выбил сам Микеланджело с закрытыми глазами, чтобы продемонстрировать, что искусство не требует физического зрения, достаточно внутреннего видения.

Если Вы решите зайти в галерею в этот день, то о дальнейшей прогулке можно забыть (галерея хоть и небольшая, но полна шедевров). В этой же прогулке мы советуем вам выйти на набережную реки Арно. Здесь с небольшой смотровой площадки можно увидеть необычный старинный мост Понте Веккьо и коридор Вазари, соединяющий Uffizi c дворцом Питти.

Понте Веккьо и Коридор Вазари, соединяющий галерею Уффици с Палаццо Питти / Shutterstock.com

Не спешите повернуть направо и пройти по самому мосту Понте Веккьо. Воспользуйтесь возможностью увидеть его издалека. Для этого поверните налево и направляйтесь к следующему мосту, Ponte alle Grazie.

Сразу за мостом, выше, видна Вилла Бардини. Этот район Флоренции – Олтрарно - очень престижное и дорогое место, где живут зажиточные коренные флорентийцы, многие дома прямо на набережной реки Арно сдаются иностранцам. Здесь не так суетливо, как в историческом центре вокруг Дуомо, меньше магазинов и ресторанов. Однако и тут набережная имеет свою богатую историю.

С моста поворачиваем налево и заходим в зеленый сквер, расположившийся на площади под говорящим названием Piazza Demodoff. Подойдите к беседке с памятником в центре сквера.

Л. Бартолини. Памятник Н. Н. Демидову на Демидовской площади во Флоренции© Flickr.com

По распоряжению Анатолия Демидова благодарные флорентийцы поставили белую мраморную статую первого Демидова во Флоренции - Николая, выполненную скульптором Лоренцо Бартолини. Интересны символы, изображающие могущество и качества Демидова, использованные в монументе: сам Николай изображен в виде римского сенатора, который прижимает к груди сына Анатолия, а женская фигура около него символизирует признательность и преподносит Демидову лавровый венок. По углам постамента - 4 статуи-аллегории: Природа, Искусство, Милосердие, Сибирь (последняя держит в руках Плутоса с мешком золота – несметного богатства рода Демидовых). Обратите внимание, что только последняя фигура – Сибирь – полностью одета и носит шляпу, ведь все итальянцы знают, как бывает холодно в России.

По приезде во Флоренцию Николай Никитич основал на этой площади приют для сирот и престарелых, который назвали “приют Демидова”. Сегодня его фасад украшен горельефным изображением Николая Никитича. Приют расположился неподалеку от палаццо Серристори (слева от памятника в сквере - Lungarno Serristori, 21), где первое время жил сам Демидов. Это здание сегодня закрыто, но внешний его заброшенный вид может порадовать многих фотографов – охотников за стариной.

Так совпало, что в этом районе Флоренции многое связано с именем Николая Демидова – сам район назван в често Святого Николая, здесь есть одноименная улица, арка, а также церковь. А флорентийцы шутят, что если местные жители договариваются встретиться у Давида, то русские патриотично могут встречаться у памятника Демидову.

Совсем рядом на улице Сан Никколо, на довольно скромном доме номер 91 недавно появилась табличка: «Андрей Тарковский, несравненный режиссер духовного кино, изгнанник во Флоренции в этом доме провел последние годы своей жизни, гость и почетный гражданин города Флоренция».

«Флоренция - это город, возвращающий надежду», - так писал режиссер, оказавшийся бездомным скитальцем в Европе. Флорентийская мэрия выделила ему комнату на улице Сан Никколо, где великий русский режиссер прожил с 1983 по 1986 и где написал сценарии к последним фильмам «Ностальгия» и «Жертвоприношение». Есть что-то схожее в судьбах двух мастеров – Бродского и Тарковского. Оба они любили Флоренцию, оба провели здесь последние годы своей жизни, оба стали почетными гражданами Флоренции.

Кстати, если вы большой поклонник творчества Андрея Тарковского, то можно устроить небольшой тур по окрестностям Флоренции, по местам, где снимался фильм «Ностальгия». Это недостроенный собор в Сан Гальгано и бассейн в Баньи Вийони.

Дальнейшее направление вашего маршрута рассчитайте по силам. Если Вы устали и не готовы на героический подъем, то от дома Тарковского идите в сторону Понте Веккьо, а потом сразу к Палаццо Питти (пропустите часть маршрута с подъемом и спуском, который займет у вас около часа).

Если же силы еще есть, продолжайте идти по улице Сан Никколо и по указателям дойдите до ворот Сан Николо. Это единственные ворота во Флоренции, сохранившие первоначальную высоту, остальные не достигают такой высоты, потому что давно вросли в мостовые.

Пройдите через них и идите вверх по лестнице до площадки Piazzale Michelangelo. Довольно крутой подъем займет около 15 минут. Если вы не будете спешить и насладитесь постепенным подъемом и открывающимися видами на Флоренцию, этот отрезок Вам особенно понравится. Теперь Вы точно не пожалеете, что не поднялись на купол Дуомо.

От площадки Микеланджело вдоль по улице Галилео пройдите до лестницы, ведущей к бенедиктинскому монастырю Сан Миниато. Сюда, как ни странно, доходит меньше туристов, видимо, от незнания или усталости. А ведь это место стоит посетить и ради монастыря, и ради потрясающего вида.

Фасад базилики Сан Миниато аль Монте / Shutterstock.com

Среди всех базилик Сан-Миниато аль Монте - единственная сохранившаяся почти в неизменном виде с момента возведения в 1018 году (фасад был начат в 1090 году). У вас появится отличная возможность присмотреться к типично романскому убранству храма и полюбоваться фресками, изображающими жизнь святого Бенедикта, а также майоликовым сводом, созданным Лукой делла Роббиа.

Рядом с церковью находится кладбище Cimitero delle Porte Sante, на котором захоронены известные итальянцы, среди которых создатель Пиноккио Карло Коллоди, художник Пьетро Аннигони, поэт и писатель Луиджи Уголини, режиссёр Марио Чекки Гори, физик Бруно Бенедетто Росси и другие.

Возле базилики Вы можете приобрести необыкновенные сувениры – продукты и снадобья, изготовленные самими бенедиктинскими монахами.

С лестницы, ведущей к церкви Сан Миниато аль Монте откроется потрясающий вид на Флоренцию, особенно сильный при заходящем солнце. Голубое небо, золотистые виллы, терракотовые крыши, оливы и темно-зеленые кипарисы. Эти панорамы долго будут Вам вспоминаться в заснеженной России.

Спускаетесь на улицу Галилея и идете вдоль по ней налево до пересечения с улицей Сан Леонардо. Теперь попробуйте представить отрывок из великих «Времен года» Петра Ильича Чайковского и обратите внимание на мемориальную табличку на доме 64 по улице Сан Леонардо: «На этой вилле в 1878 году проживал и творил Петр Ильич Чайковский, где от бескрайних русских равнин и нежных тосканских холмов претворил в жизнь бессмертные гармонии обоих краев».

Это не единственное место во Флоренции, где проживал Чайковский во время своих визитов в этот город. Однако гостиницы «Софитель» и «Вашингтон» не столь романтичны для того, чтобы размещать на них подобные слова, в отличие от этого уединенного уголка на вилле Бончани и на одной из самых красивых улиц Флоренции Сан Леонардо.

Неподалеку от этого особняка проживала в гостинице и Надежда Филаретовна фон Мекк, поклонница творчества композитора и его меценат. За 13 лет переписки Чайковский так ни разу и не встретился с ней. Фон Мекк оказывала ему широкую финансовую поддержку, но пожелала остаться неизвестной для своего кумира.

Флоренцию композитор любил. Весной 1890 года, в свое последнее пребывание здесь, Чайковский в небывало короткие сроки, всего за 44 дня, написал в эскизах свое любимое детище - оперу «Пиковая дама». Тогда же было написано посвящение любимому городу - секстет «Воспоминание о Флоренции».

Если Вы устали, то можете вернуться обратно в центр Флоренции на автобусе (маршрут 23). Но Вы не пожалеете, если совершите и получасовую медленную прогулку по самой тосканской части Флоренции среди многочисленных вилл, оливковых кустов, кипарисов. Продолжайте спускаться по улице Сан Леонардо, по ней вы дойдете до улицы Costa Giorgio, по которой спуститесь на площадь Felicita’.

Спускаемся в город, к церкви Санта Феличита. Прямо через эту церковь проходит коридор Вазари. На сам коридор Вазари билеты нужно заказывать сильно заранее, а вот в церковь можно войти бесплатно. Туристы заходят сюда и чтобы посмотреть на «Положение во гроб» художника Понтормо.

От площади Феличита поворачиваете налево и проходите по улице Guicciardini до покатой площади галереи Питти.

Фасад Палаццо Питти © Inu / Shutterstock.com

«…В конце ноября 1868 года мы перебрались в тогдашнюю столицу Италии и поселились вблизи Palazzo Pitti. Перемена места опять благоприятно повлияла на моего мужа, и мы стали вместе осматривать церкви, музеи и дворцы», - так писала в воспоминаниях жена Ф.М. Достоевского Анна Григорьевна Сниткина.

Точный адрес дома, в котором проживал Достоевский остался неизвестен. Однако в XX веке поэт Евтушенко изучил документы того времени и выяснил, что Достоевский жил в доме номер 22 по улице Guicciardini, где впоследствии появилась мемориальная доска. По свидетельствам, именно в этом доме Достоевский завершил 17-месячный свой труд – роман “Идиот” в 1869 году.

Впервые Достоевский попал во Флоренцию в 1862 году вместе с критиком Н.Н. Страховым, а затем после разорительных путешествий по Европе, вернулся сюда с новой женой Сниткиной, которая занялась финансовым обеспечением писателя. Флоренция привлекала Достоевского мягким климатом и библиотекой.

По свидетельству Анны Григорьевны, «нашлась отличная библиотека и читальня с двумя русскими газетами», и писатель «ежедневно заходил туда почитать после обеда». Речь идет о библиотеке - Научном Кабинете Вьессе, куда поступали главные европейские издания. Сегодня эта библиотека находится в здании Палаццо Строцци.

Сады Боболи и вид на Флоренцию / Shutterstock.com / Shutterstock.com

«Мне предписано было доктором много гулять, и мы каждый день ходили с Федором Михайловичем в Giardino Boboli (сад, расположенный за дворцом Питти), где, несмотря на январь, цвели розы. Здесь мы грелись на солнышке и мечтали о нашем будущем счастье», - пишет Анна Григорьевна.

По пути к мосту можно зайти в один из многочисленных ресторанов на набережной. Стоит иметь в виду, что все они здесь довольно дорогие, но не теряют в качестве, несмотря на свое туристическое предназначение. Так, один из ресторанов – недавно открывшийся «Open Air» может похвастаться рыбными блюдами и великолепным видом на Понте Веккьо и на противоположный берег (стоимость обеда – 50-100 евро).

На этом Вы можете завершить прогулку, вернувшись назад по мосту Понте Веккьо. Погрузившись в золотую паутину ювелирных лавочек, Вы плавно перетечете в роскошь модных магазинов и выйдете на площадь Республики, которая застала всех перечисленных нами великих соотечественников. Эта площадь отличается от остальных площадей Флоренции, поскольку была построена специально к готовящемуся назначению Флоренции столицей Италии (1865-1870).

Возвращаясь домой, подумайте о том, что Вы прошли по городу, где русские бывали с 15 века. И кто знает, может быть на отеле, где Вы остановились, когда-нибудь появится табличка с Вашим именем.

Есть города, в которые нет возврата.
Солнце бьется в их окна, как в гладкие зеркала. То
есть, в них не проникнешь ни за какое злато.
Там всегда протекает река под шестью мостами.
Там есть места, где припадал устами
тоже к устам и пером к листам. И
там рябит от аркад, колоннад, от чугунных пугал; там толпа говорит, осаждая трамвайный угол,
на языке человека, который убыл.

И. Бродский “Декабрь во Флоренции”

В этой статье рассказано о том, сколько общего можно найти между Россией и Италией, Петербургом и Флоренцией . Все это становится еще более наглядным, если посетить выставку флорентийского фотографа Массимо Агуса. стала вторым домом для многих русских с мировым именем, по различным причинам покинувшим родные края. Здесь жил преподобный Максим Грек, граф Бутурлин, семейство Демидовых, Иосиф Бродский, Мария Олсуфьева, Чайковский, Достоевский, Тарковский. Все они оставили определенный след в жизни Флоренции

Когда петербургском Литературно-мемориальном музее Достоевского открылась фотовыставка флорентийского фотографа Массимо Агуса. Многие зрители неожиданно открыли для себя, как много связывает Флоренцию и Россию, Флоренцию и Петербург. Например, православный пятиглавый храм Рождества Христова на углу аллеи Джона Мильтона и улицы Льва X, возведенный по проекту петербургского зодчего М.Т.Преображенского (между прочим, две его постройки в Петербурге - Троицкую церковь на Смоленском кладбище и Преображенскую за Московской заставой - его земляки давно снесли).

Первыми, кто оставил документальное подтверждение своего посещения Флоренции в 1439 году, были священнослужители, приглашенные папой Евгением IV.

Массимо Агус находит не только интересные ракурсы Флоренции , но и видит поэзию ее уголков, связанных с известными русскими именами.

Вот известный монастырь Сан-Марко. В стенах этой обители жил Михаил Триволис, в будущем известный в России как преподобный Максим Грек - богослов и церковный писатель. Отсюда его путь лежал на Афон и далее - на русскую землю, в Москву, а потом в Тверской острог. О Флоренции Максим Грек всегда вспоминал как о лучшем из виденных им городов.

Несколько фотографий посвящены роду Демидовых: Демидовская площадь и памятник Н.Н.Демидову, вилла Демидофф и могила М.П.Демидовой, главный портал кафедрального собора Флоренции с гербом П.П.Демидова. На достройку собора не хватало средств, и в середине XIX века отцы города призвали состоятельных флорентийцев пожертвовать средства на новый мраморный фасад. Демидов пожертвовал больше других, поэтому его родовой герб появился на самом почетном месте - справа от главного входа. Кстати, княжеский герб вместе с титулом итальянские Демидовы получили из рук местных правителей, поэтому в нем соединилось уральское кайло и геральдическая лилия Флоренции .

На одной из самых красивых улиц Флоренции , виз Сан Леонардо, 64, стоит дом Чайковского, отмеченный мемориальной доской. После 1997 г., когда "дом Чайковского" в очередной раз был продан на аукционе, о нем много писала местная пресса. (Впрочем, в любимой Флоренции у композитора было несколько "домов".) Неподалеку от этого особняка жила Надежда фон Мекк, снявшая "творческую дачу" для Петра Ильича на зиму 1878 года.

Цесаревич Павел Петрович и его молодая жена Мария Федоровна в сентябре 1781 года под фамилией графов Северных отправились в поездку по Европе. За четыре месяца они объехали Апеннины, во Флоренции их принимал великий герцог Тосканский Леопольд.

Массимо Агус сфотографировал также "дом Достоевского", хотя никто точно не знает, где именно останавливались Федор Михайлович и Анна Григорьевна. Достоверно известно только, что на площади Питти . Однако в память об этом все-таки решили установить на доме № 22 на пл. Питти мемориальную доску. Первые строки гласят: "В этих местах жил..."

А еще Массимо отыскал малозаметную одинокую дорожку в городском парке Кашины, которую мэрия назвала в честь Федора Михайловича Достоевского. На пустынной аллее единственная вертикаль - столбик с именем русского писателя.

Несколько снимков посвящены дому и библиотеке переводчицы с русского Марии Васильевны Олсуфьевой, дочери полковника царской армии графа В.А.Олсуфьева, бежавшего с семьей из Советской России. Когда-то Солженицын предложил именно Олсуфьевой стать переводчицей "Архипелага Гулаг", и с тех пор Мария Васильевна стала в Советском Союзе персоной поп grata. Она много помогала правозащитникам, в первую очередь Сахарову. Олсуфьева скончалась в 1988 г., но ее дочь до сих пор бережно хранит старую обстановку, библиотеку, семейные реликвии, запечатленные в работах Массимо Агуса.

Итальянский фотограф напомнил нам и о почетном "гражданине Флоренции Иосифе Бродском". За вклад в мировую культуру поэт получил из рук мэра премиальный золотой флорин - точную копию средневековой флорентийской монеты - и указ. Это был последний визит поэта в Италию...

А на одной из фотографий - простая надпись на дощечке с именами жильцов подъезда - одного из домов по улице Сан-Никколо: TARKOVSKY. В своем дневнике Андрей Тарковский заметил: " - это город, возвращающий надежду". В комнате, расположенной под самой крышей средневекового палаццо, где он работал над сценарием своего последнего фильма "Жертвоприношение", сейчас небольшой домашний музей - письменный стол режиссера, его личные вещи.

Особая тема - русские могилы во Флоренции . Русский хореограф Евгений Поляков, который долгое время работал в Муниципальном театре оперы и балета, создав свою школу и основав известный кордебалет "Maggiodanza", похоронен на Английском кладбище. А на кладбище Аллори ("лавровые деревья") даже есть "Русский участок".

Массимо Агус запечатлел прекраснейшие виды Флоренции :- палаццо, сады, набережные Арно, Понте-Веккио - вечные картины тосканской столицы, этой "колыбели искусств".

Опубл.: Организации русских эмигрантов во Флоренции (1917-1949) // Россия и Италия. Вып. 5. Русская эмиграция в Италии в ХХ в. М: Наука. 2003. С. 32-39.

В начале 1920-х гг. русские, по разным причинам уже давно осевшие во Флоренции, стали осознавать, что путь домой им в ближайшем будущем отрезан, и что из категории «российских подданных, живущих заграницей» они, вместе с беженцами, превратились в аполидов .

Как это часто случается в диаспоре, люди, утратившие родину и объединенные, хотя бы формально, общей судьбой, ощутили необходимость в собственных национальных очагах, где могли бы сберечь культурную идентичность, утолить ностальгию и обрести взаимопомощь.

Один важнейший такой «очаг» здесь уже существовал. В 1903 г. в столице Тосканы был торжественно открыт православный храм . Его строитель, протоиерей Владимир Левицкий, подробно описал жизнь русской общины на страницах своего неизданного дневника . Прихожане о. Владимира, преимущественно состоятельные и знатные персоны, добровольно избравшие Италию местом постоянного проживания, составляли костяк русской среды во Флоренции и после революции (Нарышкины, Струковы, Скаржинские, Фитингофы). Отношения между пастырем и паствой не были идиллическими: выходцу из сельского духовенства пришлось столкнуться со многими проявлениями высокомерия и гордыни. На страницах дневника, который о. Владимир Левицкий вел в 1897-1912 гг., встречается, например, следующее утверждение: «с самого начала дела храмоздания так называемая флорентийская русская колония выражала свое внимание к этому делу не столько существенною ему помощью, сколько нареканиями, пререканиями и пересудами» . В последней части своего «Журнала», начатого в сухой, деловой форме, автор подробно перечислил особ, чинивших ему разного рода препятствия (глава № 84: «Препоны в деле храмоздания»).

Революционные события на родине стали переломными в истории общины. Храм заполнился не состоятельными путешественниками и аристократами, а беженцами. Их настроение хорошо определяют слова одной эмигрантки (Ольги Евреиновой, урожденной Ребиндер), занесенные в книгу протоколов приходских собраний: «У нас, не имеющих родины, осталась лишь церковь» .

Община стала переживать трудные дни: все средства, с трудом собранные, а затем помещенные в, казалось бы, такие надежные российские банки, были национализированы; какая-либо поддержка от посольства, главного попечителя церкви, прекратилась. Протоиерею Владимиру Левицкому довелось пережить крах Российской империи: он скончался во Флоренции в 1923 г., в возрасте 80 лет (на последнем этапе жизни престарелый священник снял с себя пастырские обязанности).

Важнейшей задачей стало официальное учреждение флорентийского прихода. Прежде церковь такового прихода не имела, номинально числясь в составе Санкт-Петербургской епархии в разряде посольских храмов. В условиях вынужденного разрыва с Россией, оформление самостоятельности для общины не терпело отлагательства. В 1921 г. о. Владимир Левицкий нашел в себе силы и провел учредительное собрание. Так во Флоренции образовался русско-православный приход, отделившийся от дипломатических структур, становившихся советскими (при учреждении прихода эмигранты руководствовались постановлениями Поместного собора Русской Церкви 1917-18 гг.).

Прихожане, которых тогда записалось всего 24 человека, серьезно опасались имущественных споров с советским государством, как это произошло в Риме и других европейских городах с посольскими храмами. И в самом деле в 1924 г. советская сторона заявила претензию на флорентийскую постройку, но ее, с помощью нанятых адвокатов, удалось отринуть. В качестве основного аргумента против притязаний на храм использовался декрет Временного правительства об отделении Церкви от государства.

В те годы Апеннин достигла эмигрантская волна и численный состав прихода возрос: в 1925 г. он достиг максимума — 75 человек. Однако найти работу в Италии изгнанникам было нелегко, правительство Муссолини относилось к ним подозрительно (как к «зараженным большевизмом»), и многие быстро покинули берега Арно — ради Парижа, Белграда и других крупных центров диаспоры. К 1931 г., например, прихожан здесь стало вдвое меньше — 37 человек. Таким образом, Флоренция, как и вся Италия, в период «великого исхода» из России, не становилась для большинства эмигрантов «новой родиной», а служила как некий перевалочный пункт: из-за подобной «текучки» оседлые русские флорентийцы прозывали временных прихожан «прохожанами».

Такая ситуация усугубилась в период после Второй мировой войны: многие члены общины (среди них, например, — староста общины князь С. Кочубей) навсегда покинули Италию. С конца 1940-х гг. численность прихода и его активность стали неуклонно снижаться.

Православная Церковь, несмотря на то, что всегда играла важнейшую роль в русском рассеянии, не могла претендовать на всеохватность: в первую очередь, она оставалась религиозным институтом, а не землячеством. Кроме того, не все выходцы из Российской империи являлись православными — среди них встречались католики, протестанты, иудеи, атеисты.

Именно тяга к общему культурному знаменателю привела русских флорентийцев к учреждению «Colonia Russa in Toscana» , двери в которую были открыты всем — за исключением тех, кто признал советскую власть. Основание новой структуры произошло в 1924 г., когда виднейшие представители «русской Флоренции» составили устав «Colonia Russa…» и сформировали ее руководящие органы. Была принята и эмблема общества, помещенная на ее официальную печать: пеликан с птенцами, известный символ милосердия. Помимо объявленного курса на взаимопомощь, «Colonia Russa…» поставила своей целью проведение различного рода культурных мероприятий, которые, действительно, привлекали самую широкую публику.

В космополитической Тоскане многие россияне имели развитые отношения с другими иностранцами, в частности — с англичанами. Это обстоятельство позволило решить ряд административных проблем — вместо поиска и найма особых помещений «Colonia Russa…» стала пользоваться резиденцией Британского института, размещавшегося в 1920-30-е гг. в ренессансном Палаццо Антинори. Юридический адрес учреждения совпадал с адресом православной церкви: виа Леоне Дечимо, № 8.

На первый план в «Colonia Russa…» выдвинулся Василий Ильич Ярцев (1878-1946). Он, как и многие другие русские флорентийцы, обосновался в Италии еще до революции, будучи сотрудником императорского консульства. Став, по более поздней терминологии «невозвращенцем», Ярцев нашел работу на майоликовой фабрике Кантагалли. Он также постоянно пел в церковном хоре, регент которого А.К. Харкевич написал впоследствии проникновенный (неопубликованный) некролог .

И сам Харкевич был видным деятелем в «Colonia Russa…». Любитель словесности и истории, он не раз готовил выступления в Британском институте, посвященные видным деятелям русской культуры — Гоголю, Чайковскому, Чехову, Лермонтову. «Лебединой песнью» эмигрантской ассоциации можно назвать Пушкинские чествования 1936 г., также прошедшие в стенах Британского института, для которых Харкевич подготовил и прочитал обширный очерк о Пушкине .

Адриан Харкевич также оставил обширные воспоминания о Флоренции межвоенного периода, являющиеся ценным источником по истории русской диаспоры. Мемуарист нарисовал подробные биографические портреты многих эмигрантов, в первую очередь, — священников оо. Владимира Левицкого, Михаила Стельмашенко, Иоанна Лелюхина, Иоанна Куракина, Андрея Насальского. Обладая желчным характером, Харкевич подверг, однако, и резкой критике ряд своих компатриотов.

Если Ярцев и Харкевич стали вдохновителями литературных и музыкальных мероприятий в «Colonia Russa…», то ключевой фигурой в области живописи был Николай Лохов, знакомства с которым искали все русские посетители Флоренции, интересовавшиеся живописью. Не обладая общественным темпераментом, Лохов уклонялся от участия в эмигрантских учреждениях. Это с лихвой компенсировала его супруга, Мария Митрофановна Лохова, избранная в административный совет «Colonia Russa…», а в 1940-х гг. — старостой прихода.

В 1920-е гг. к семейству Лоховых прилепился другой русский беженец, Федор Соколов. Не имея определенной профессии, но с художественным даром, он решил также зарабатывать себе на хлеб копированием старых мастеров и поступил в подмастерья к Лохову. Соколов тяготел к миниатюре и к иконописи, и из его авторских вещей в частных собраниях Флоренции сохранились несколько икон и портрет настоятеля русского храма, отца Иоанна Куракина.

Социальные разделения в колонии были значительны, и об этом не раз писал в неопубликованном дневнике А.К. Харкевич, страдавший от надменности высокородных ее членов. Он пишет, например, о некоторых своих соотечественниках как об особах, «подверженных капризным настроениям (сколько среди них было бар из мужиков и мужиков из бар!)» .

О социальных разделениях в русской среде сообщает и префект Флоренции, в 1930 г. составивший, по сообщениям своих информаторов, отчет о русской колонии для Министерства внутренних дел (Генеральной дирекции Общественной безопасности) . Этот любопытный документ, призванный в первую очередь осветить политические пристрастия и соответствующую степень лояльности режиму Муссолини, заслуживает детального рассмотрения.

Автор, не питавший особых симпатий к русским флорентийцам, начинает меморандум с момента основания «Colonia Russa…», перечисляя членов ее первоначального руководства (Мусины-Пушкины, А. Фомин, А. Тростянский, О. Олсуфьева, Н. Муравьев-Амурский, маркиза Ридольфи, В. Ярцев). «Почти сразу между членами "Colonia" возникли трения и недовольство» — сообщает префект — «в результате чего многие члены-основатели давно отдалились от Общества, но не могут выйти из него, так как членство в нем пожизненное; другие же по инерции продолжают платить взносы, не участвуя в каких-либо мероприятиях. Можно утверждать, что число людей, действительно заинтересованных в существовании "Colonia", едва превышает три десятка: в основном, это пожилые дамы, получающие финансовую помощь от Комитета. <…> Деятельность "Colonia" заключается исключительно в совместном распитии чая каждое первое воскресенье месяца в Большом зале Британского института на Пьяцце Антинори, № 3» .

В момент составления доклада, в результате выборов 20 октября 1929 г., Комитет «Colonia Russa…» состоял из следующих лиц: В. Ярцев (переизбранный президент), И. Гауссман (кассир), Н. Харкевич (секретарь); контрольная коммиссия — баронесса Н. Тизенхаузен, профессор Н. Оттокар, В. Буонамичи; административный совет — М. Лохова, А. Харкевич; почетные члены — протоиерей Иоанн Лелюхин (настоятель русской церкви), профессор Хэрольд Гоуд (директор Британского института), пастор Стимсон (настоятель Американской церкви св. Иакова), госпожа Коппингер (президент комитета «The Clothing Guild»).

Василий Ярцев охарактеризован в докладе как республиканец, сторонник «демо-социалистических» убеждений, избранный в руководство «Colonia Russa…» якобы «в качестве бывшего секретаря императорского российского консульства, так как во Флоренции его истинные политические идеи не были известны». На своем посту, как сообщает префект, Ярцев «занимается интригами», проявляет «малую щепетильность в отношении фондов». Кассир Гауссман — «подозреваем в масонстве, студент, личность малозначительная, доверенный Ярцева, неопределенных политических идей». Секретарь организации Нина Харкевич — «тоже инструмент в руках Ярцева, и тоже демо-республиканских тенденций». И М. Лохова, и А. Харкевич «питают республиканско-социалистические симпатии». Таким образом, под пером префекта отчет о тосканцах из России превратился в форменный политический донос, который мог лишь усложнить и без того непростую жизнь изгнанников. Более того, префект утверждал, что «руководство "Colonia Russa in Toscana" обвиняют в неподконтрольной трате фонда <…>, оставленного покойной графиней Платовой».

Нелестно охарактеризовав «Colonia Russa…», префект выделил в русской среде другие группы, «разделенные политическими взглядами, классовыми и религиозными вопросами, не желающими иметь между собой контактов, живущие в состоянии постоянной вражды и сплетен. Каждая из этих групп пыталась учредить собственную "Colonia", противопоставив ее уже существующей, но не смогла этого сделать из-за отсутствия согласия по отношению к однажды организованной "Colonia". Последняя подобная попытка относится к августу 1929 г.; в ней приняли участие Борис Лоевский, Ромарица, Куртш-де-Сутва-Севренк, Александр Новиков, которым симпатизировали князь Андрей Друцкой-Соколинский, поэтесса Русская, Фомин, граф Равдан и другие».

Автор меморандума постарался дать социально-политическую характеристику существовавшим в русской среде группировкам. Таковых, кроме «Colonia Russa…», он выделил шесть: «1) обеспеченные люди, сохранившие свое состояние и держащиеся особняком <…> 2) бывшие военные, возглавляемые бывшим полковником императорской армии Александром Джулиани, представителем Воинского Союза 3) замкнутая группа коммерсантов 4) группа пожилых дам, объединяющаяся при настоятеле русской церкви протоиерее Иоанне Лелюхине («евлогианцы», то есть последователи архиепископа Евлогия, живущего в Париже; будучи искренними противниками большевизма, пошли на компромисс с Советами и коллективно признали Советское правительство ради спасения от преследования в России своих единоверцев) 5) дезорганизованная масса, из которой иногда возникают маленькие кружки, как, например, кружок Александра Фомина, представителя легитимистов 6) евреи, живущие очень замкнуто, за исключением поэтессы Натальи Русской (Коган), ярой монархистки и в качестве журналиcтки и писательницы пользующейся успехом в парижских антибольшевистских кругах; евреи не заинтересованы в движении освобождения и в общем расположены к сохранению сложившейся ситуации; среди них — господа Абрамович, Бунимович, Гиршфельд, Лопато, Груляков и другие».

Особняком от описанных учреждений и группировок стояла маргинальная организация, «Друзья Святой Руси», «Amici della Santa Russia». Ее основал во Флоренции в декабре 1929 г. молодой студент-политолог Лино Каппуччо, уроженец Перуджи, сын русской женщины, Александры Тресковской. В соответствии с программой, организация должна была противостоять коммунистической пропаганде, а также объединять итальянцев и русских эмигрантов, со злободневной для той поры задачей — «ориентрировать русскую культуру и менталитет в направлении фашизма». Лино Каппуччо предполагал наладить регулярный выпуск брошюр и листовок, в форме двух серий — «Святая Русь» и «Красная угроза» (о них также информирует префект). Каких-либо серьезных следов деятельности организации «Amici della Santa Russia» обнаружить не удалось.

Демидовы, ставшие в Италии князьями San Donato Demidoff, поражали воображение итальянцев сказочным богатством, меценатством, благотворительностью. Особенно Демидовы любили Флоренцию. Состояние своё они нажили на экспорте в Европу редких металлов - Демидовым принадлежали богатые рудники и заводы в Нижнем Тагиле.
Первым из Демидовых, появившихся в столице Тосканы, был Никита Никитич Демидов (1773-1828). Этот Демидов предпочел предпринимательству дипломатическую карьеру и в 1815 году переселился во Флоренцию, заняв должность русского посланника при Тосканском дворе. Титул князь Сан-Донато был впервые введён в 1840 году тосканским великим герцогом Леопольдом II для сына Никиты Никитича - Анатолия, чтобы он мог жениться на Матильде Бонапарт - племяннице Наполеона I, без ущерба для её статуса принцессы.

Среди русских, проживавших долгое время во Флоренции, род Демидовых занимает исключительное место. Жили Демидовы с широким размахом: их загородную усадьбу даже считали вторым по великолепию дворцом после дворца Великого герцога Тосканского.

Память о меценатах Демидовых до сих пор бережно сохраняется во Флоренции. Демидовы - единственные, кому посвящена площадь на набережной реки Арно в квартале Сан-Никколо, и улица Виа делла Вилла Демидов в районе Новоли, где находилась их загородная резиденция. Фамилия Демидовых увековечена в величественном памятнике Николаю Никитичу Демидову. Этот великолепный монумент находится на площади, носящей имя Демидова.

Фото

Надпись на пьедестале памятника гласит: "Дабы жители квартала Сан-Никколо всегда имели перед собой живую память о командоре Николае Демидове, неустанном и великодушном благотворителе, сын его Анатолий подарил этот памятник городу Флоренции в 1870 г."
Памятник был заказан скульптору Лоренцо Бартолини Анатолием Демидовым для парка семейной резиденции, а в 1870 году был подарен заказчиком муниципалитету Флоренции. Тогда городские власти и приняли решение установить его на площади, носящей имя Демидова, где он и стоит до сих пор. Место выбрали неслучайно: именно на этой площади во дворце графов Серристори Николай прожил несколько лет, проявив себя щедрым благотворителем и стараясь облегчить участь бедного населения квартала Сан-Никколо.
В городе на реке Арно Николай Никитич составил богатейшую картинную галерею. Он с удовольствием заказывал известным художникам собственные портреты и портреты членов своей семьи.

Николай Никитич Демидов (1798-1840). Из собрания А. Тиссо Фото

Он основал детский приют и бесплатную школу для мальчиков, в которой обучали, помимо прочего, рисованию, шелковому производству, ткацкому, сапожному и типографскому мастерству. Он позаботился и о содержании врача, который должен был проживать в этом же районе и которого можно было вызвать любое время. Врач должен был также регулярно осматривать детей школы.
Николай Никитич скончался во Флоренции 22-го апреля 1828 года. По его воле и с разрешения императора Николая I тело его перевезли из Италии в Россию и предали земле в Нижнем Тагиле. Двум своим сыновьям, представлявшим уже шестое поколение династии, Николай Демидов оставил состояние, вдвое превышавшее то, что он получил от отца.
Анатолий Николаевич (1812-1870) продолжил благотворительное дело своего отца и вдобавок к финансированию школы и содержанию врача основал аптеку, где бедным бесплатно выдавали медицинские препараты. Но улице виа дель Джардино Серристори в районе Сан-Никколо есть Дом престарелых, названный в честь Демидова (Residenza Sanitaria Assistenziale Demidoff), на виа Сан-Никколо над входом в школу для бедных детей сохранился чугунный герб Демидовых с их девизом "Acta non verba" - "Делами, а не словами". Площадь и памятник являются свидетельством того, что Демидовы были верны этому девизу, своими делами оставив долговечный след своего присутствия во Флоренции.
В Палатинской галерее флорентийского дворца Питти теперь висит парадный портрет А.Н. Демидова кисти Карла Брюллова.

К.П. Брюллов. Портрет Анатолия Николаевича Демидова на коне. Фото

Ещё один флорентийский благотворитель Павел Павлович Демидов, 2-й принц Сан-Донато (1839-1885), племянник и наследник бездетного Анатолия Николаевича, открывал школы, приюты, устраивал дешёвые столовые для рабочих. В 1879 году признательное население Флоренции поднесло Демидову золотую медаль с изображением его и супруги и адрес, доставленный особой депутацией. Муниципалитет по этому случаю избрал князя и княгиню Сан-Донато почётными гражданами Флоренции.

Louis Gustave Ricard (1823-1873). Павел Павлович Демидов,1859. Фото

Когда в 1880 году Павел Демидов решил покинуть Флоренцию, свою домашнюю церковь он пожертвовал православной церкви, а великолепную коллекцию продал на аукционе. Финансовый результат торгов оказался ничтожным. Дворец Сан-Донато был разорён.

А.А. Харламов (1840-1925). Портрет четырех детей от второго брака Павла Павловича Демидова: Авроры (1873-1904), Анатолия (1874-1943), Марии (1877-1955) и Павла (1879-1909)). Пратолино,1883. Фото

Благодарная Флоренция отметила и вклад Павла Демидова, выделившего значительную сумму на финальную отделку одного из красивейших соборов мира - кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре.

Гербы жертвователей размещали на фасаде собора. Место расположения и размеры гербов обуславливались вносимой суммой.

Герб Демидовых оказался одним из самых больших и на самом почётном месте - на главном фасаде, первым справа от центрального портала.

Дочь Павла Павловича от второго брака - Мария Павловна Демидова, княжна Сан-Донато до замужества, а в замужестве княгиня Абамелек-Лазарева (1877-1955) - последняя представительница знаменитого рода, чьи судьбы были тесно связаны с Флоренцией. Мария Павловна - красивая, умная и образованная, была к тому же прекрасной балериной.
Когда на рубеже XIX-XХ веков княгиня Мария Павловна выходила замуж за князя Семена Семеновича Абамелек-Лазарев (1857-1916) - одного из богатейших людей России, она получила в приданое от матери родовое имение Пратолино, находящееся в предместье Флоренции. В 1916 году Мария Павловна овдовела: ее муж был убит на Кавказе. Он оставил жене роскошную виллу Абамелек в Риме и крупный счет в Итальянском банке. После Октябрьской революции всё достояние Демидовых в России было национализировано. Но в итальянских и других европейских банках на счетах Марии Павловны сохранились значительные капиталы, что и позволило ей, продолжая семейную традицию, осуществлять благотворительную деятельность.

Н.П. Богданов-Бельский. Портрет М. П. Абамелек-Лазаревой, 1900-е. Государственный Эрмитаж

Мария Павловна была старостой русский церкви во Флоренции. Она составляла целые списки ежемесячных пособий русским эмигрантам, отдельным лицам и целым учреждениям. Она помогала очень многим - Сергиевскому подворью в Париже, подворью святителя Николая в Бари, афонским монахам, валаамским монахам и многим частным лицам. Княгиня поддерживала созданный во Флоренции хор кубанских казаков. Хлопоты М.П. Демидовой по устройству судеб соотечественников обычно встречали благоприятный отклик со стороны Флорентийской коммуны и Флорентийского университета.
В 1935 году в память о муже княгиня основала Национальный дом для тяжелобольных участников Первой мировой войны. В 1939 году в предместье Пратолино арендовала жилье для бедняков, оставшихся без крова.

Мария Павловна с гостями в Пратолино, 1913 год Фото

Последняя из Сан-Донато не оставила наследников, и все её достояние перешло племяннику, югославскому принцу Павлу Карагеоргиевичу. Принц Павел забрал из Флоренции самые дорогие предметы, а переписку княгини, ее архив он просто бросил. И все бы это пропало, если бы итальянцы не подобрали эти листочки на русском языке, которые просто были разбросаны в Пратолино, и не сложили бы это всё до поры до времени в архиве провинции Флоренции.
Добрая память о княгине М.П. Демидовой и по сей день жива во Флоренции. Свято сохраняется ее могила в Пратолино, рядом с домовой церковью семьи. На могиле стоит мраморное надгробие, и до сих пор люди приносят сюда цветы, вспоминая хозяйку и её добрые деяния...

Фото

Княгиня, сумевшая сохранить существенные средства, долгое время поддерживала виллу в хорошем состоянии. Она вложила много сил и средств в сохранение этого уникального памятника истории и культуры. После смерти бездетной княгини вилла, созданная по замыслу Франческо I Медичи в XVI веке, пройдя через несколько собственников, была выкуплена итальянским государством. Сейчас здесь находится музей, здание виллы окружают великолепные сады с многочисленными павильонами, скульптурами и фонтанами.

Фото commons.wikimedia.org User:Sailko

Достойной данью памяти последней из Сан-Донато является также сохранение архива М.П. Демидовой и его публикация. В архиве сохранились и документы, относящиеся к судьбе виллы Абамелек-Лазарева в Риме. Но это уже совсем другая история, и как-нибудь я её расскажу...