Как построить базовое лекало лифа. Урок по моделированию: Выкройка лифа платья с драпировкой "галстук"

Как и обещала, строим основу лифа: спинку и полочку. Выкройка подходит для девочек и мальчиков до 8 лет

Нам нужны следующие мерки

ОБХВАТ ГРУДИ

ОБХВАТ ТАЛИИ

ОБХВАТ БЕДЕР

ДЛИНА ПЛЕЧА

ДЛИНА ОТ ВЕРХНЕЙ ПЛЕЧЕВОЙ ТОЧКИ ДО ТАЛИИ (по переду)

ДЛИНА НАШЕГО ИЗДЕЛИЯ (общая длина)

Берем лист бумаги, от низа отмечаем длину нашего изделия (на фото справа на лево). Чертим линию, параллельную линии низа.

От полученной линии вниз отмеряем длину = длине от верхней плечевой точки до талии. Рисуем линию талии (параллельно линии низа)

Рисуем линию бока. ОБХВАТ БЕДЕР делим на 4 + 2 см, полученную мерку откладываем в ширину 2 раза, ставим отметки и рисуем параллельные линии (как на фото)

У нас получилась сетка.

ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ НА СПИНКЕ.

От средней линии спинки в бок, по линии верха отмечаем 5 см (это ширина горловины для детей 3-4 лет). Для детей более старшего возраста отмечаем длину 6 см.. Глубина горловины на спинке 1,5 см (для всех). Плавной линией вырисовываем горловину.

ВЫРЕЗ ГОРЛОВИНЫ НА ПОЛОЧКЕ

От средней линии полочки отмеряем в бок 5-6 см (смотрите выше), Глубина горловины = ширине горловины. Плавной линией выводим линию горловины полочки. Можно линию нарисовать по принципу циркуля.

ДЛЯ ПЛЕЧЕВОГО ШВА на спинке, отмеряем от линии верха вниз, по линии бока, 2 см. СОЕДИНЯЕМ верхнюю точку плеча и точку отмеченную на боковой линии. Проводим линию длиной = длине плеча.

От точки конца плечевого шва вниз отмеряем глубину проймы. Она равна: до 3-х лет 12-13 см, Детям до 5-6 лет- до 14 см, старше - 15 см
Ставим точку, проводим линию, параллельную низу (до боковой линии)

ВЫРИСОВЫВАЕМ ЛИНИЮ БОКОВОГО ШВА

Для этого на уровне проймы от линии середины спинки отмечаем мерку = ОБХВАТ ГРУДИ: 4+2 см. Ставим точку. Такую же мерку отмеряем от средней линии полочки. Ставим точку.

На линии талии отмеряем от линии середины спинки мерку = ОБХВАТ ТАЛИИ: 4 + 2 см. Ставим точку. Такую же мерку отмеряем от средней линии полочки. Ставим точку.

ВЫРИСОВЫВАЕМ ЛИНИЮ БОКОВОГО ШВА соединяя точки на уровне проймы, на линии талии и боковую точку на линии низа

Модельер-конструктор

Здравствуйте, дорогие читательницы! Новый урок моделирования мы решили посвятить очень интересной и необычной модели. Полочка украшена цельнокроеной деталью, напоминающей мужской галстук. Оригинальность состоит в том, что сам галстук берет начало (или конец?) прямо из детали полочки на груди и закладывается вверх к горловине складкой, да так ловко, что несведущий человек будет удивлен и заинтересован – как же оно там все устроено? Надеюсь, что вам, знатокам и любителям шитья и кроя, будет интересно решить такую задачку. Так давайте приоткроем завесу тайны!

Давайте рассмотрим более детально.

Источник фото https://club.season.ru

На эскизе мы видим достаточно плотно прилегающий к фигуре лиф, он без видимых вытачек на полочке, которая выкроена по косой. Горловина обработана рубашечным воротником с отрезной стойкой, которую охватывает петля галстука. Галстук, в свою очередь, продолжается к центрам груди, закладываясь складками. И мы можем предположить, что именно в них, в эти складки, и переведены формообразующие вытачки.

Переходим к моделированию.

Выкройка лифа платья с драпировкой.

Для моделирования нам понадобится . Ее вы легко можете создать на нашем сайте, используя свои индивидуальные мерки. Распечатать на принтере любого формата, так же не составит труда. Если, все же вопросы возникнут, загляните .

Итак, выкройка у нас есть. Моделировать будем только лиф, от талии вверх.

Переведем нагрудную вытачку к талиевой, вниз. Предварительно разрезав деталь полочки так, как показано на рисунке и затем повернув деталь, закрывая нагрудную вытачку и одновременно открывая ее в районе талии.

На следующем рисунке вы видите, что получилось. Откорректируем линию низа (талии) более плавной кривой.

Далее, необходимо достроить к выкройке полочки прямоугольник длинной равной длине горловины полочки и спинки (измерим участки чертежей полочки и спинки, фактически это ½ мерки обхват шеи плюс прибавка).

Ширина равна ширине стойки воротника, или чуть меньше, умноженной на 2 (т.е 2,5-3 см*2=5-6 см). Эта деталь галстука, охватывающая шею (петля галстука). Ее нужно будет обтачать, свернув лицевой стороной внутрь по линии сгиба вдоль (соединив срезы), и вывернуть, так как если бы это был пояс.

Следующим действием необходимо подрезать лишнюю ткань в районе формирования узла галстука, так чтобы спрятать обработку под узел, который мы выкроим и пришьем отдельно. Снимаем буквально 2-3 см, т.е. половину ширины узла.

Для построения рубашечного воротника нам понадобится длина горловины (с чертежа полочки и спинки).

На оси х откладываем длину горловины, на оси у ширину отрезной стойки и ширину отлета воротника, в соответствии с чертежом.

Так выглядит выкройка полочки в разворот. Кроить удобнее именно так, используя полную выкройку. Располагать на ткани ее будем по косой.

После раскроя деталей нашего изделия, полоски и спинки (которую полностью без изменений мы возьмем из выкройки-основы) и обработки плечевых швов, сформируем складки имитирующие галстук закрепим вручную, сверху закроем все обработанной деталью узла. Обратите внимание, что действующая застежка находится на спинке. Воротник, стало быть, разрезной.

Выкройка рукава к платью прилегающего силуэта, вы можете взять из комплекта лекал выкройки-основы прилегающего силуэта, которую мы использовали при моделировании. .

Если же вы решите немного изменить классическую модель платья, загляните . Там вы найдете варианты моделирования рукавов. Творите! Удачи вам и прекрасного настроения!

Построение выкройки платья любой модели прежде всего начинается со снятия мерок:

Снятие мерок производится тщательно, так как от этого зависит правильное построение чертежа. Человек, которого обмеряют, должен хтоять спокойно и естественно, желательно, чтобы одежда на нем была из тонкой ткани, лучше же обмерять фигуру в нательном белье.

Мерки снимают сантиметровой лентой, которую следует плотно прилагать к фигуре. Нельзя слишком натягивать или ослаблять ленту.

Все мерки окружности и ширины записываются в половинном размере, кроме мерки ширины плеча, так как чертежи изготовляются на половину фигуры.

Например:

Ширина спинки 36 — записывается (Шс) 18

Расстояние между грудными железами 18 — » (Рмж) 9

Окружность груди 96 — » (Пог) 48

Все мерки длины записываются полностью.

Мерка полуокружности груди является размером изделия.

Например: окружность груди 96, размер — 48 .

Прежде чем приступить к снятию мерок, необходимо правильно определить линию талии на фигуре. Для этого фигуру по линии талии опоясывают тесьмой или резинкой.

Мерки снимаются и записываются в такой последовательности.

Первая мерка — длина спинки до талии (Дет) снимается от седьмого шейного позвонка до линии талии (рис. 1). Записывается полностью.

Вторая мерка — ширина спинки (Шс), снимается от сочленения одной руки с туловищем до сочленения другой руки с туловищем (рис. 2), Записывается в половинном размере.

Третья мерка — глубина проймы (Гп), снимается от седьмого шейного позвонка до уровня подмышечных впадин. Для снятия этой мерки необходимо сантиметровую ленту проложить по шее, пропустить оба конца под руки (руки поднять) и провести их к середине спины (руки опустить), где и соединить строго горизонтально. Свободным концом этой ленты измерить расстояние от нижнего среза сантиметровой ленты, проложенной по шее, до нижнего среза сантиметровой ленты, проложенной по спине (рис. 3).

Четвертая мерка — наклон плеча спинки (Нпс), снимается от позвоночного столба по линии галии до линии плеча, не доходя до его вершины и края на 1,5 см (рис. 4). Записывается полностью.

Пятая мерка — окружность шеи (Пош), снимается по основанию шеи (рис. 5). Записывается в половинном размере.

Шестая мерка — окружность груди (Пог), снимается на уровне подмышечных впадин по самой выпуклой части груди с охватом лопаток (рис. 6). Записывается в половинном размере.

Седьмая мерка — окружность талии (Пот), снимается по самой узкой части фигуры (рис. 7) Записывается в половинном размере.

Восьмая мерка — окружность ягодиц (Поя), снимается по самым выпуклым частям ягодиц с учетом выпуклости живота (рис. 8). Записывается в половинном размере.

Девятая мерка — ширина плеча (Шп), снимается от основания шеи до сочленения руки с плечом (рис. 9). Записывается полностью.

Десятая мерка — высота груди (Вг), снимается от седьмого шейного позвонка, через правое плечо до самой высокой точки груди (рис. 10). Записывается полностью.

Одиннадцатая мерка —длина переда до талии (Дпт), снимается от седьмого шейного позвонка через правое плечо, через выпуклость груди до линии талии. Снимается одновременно с меркой высоты груди (рис. 11). Записывается полностью.

Двенадцатая мерка — расстояние между грудными железами (Рмж), снимается от высшей точки одной груди до высшей точки другой (рис. 12). Записывается в половинном размере.

Тринадцатая мерка — раствор нагрудной вытачки (Рнв), снимается от упора правой руки у подмышечной впадины до уровня высшей точки груди (рис. 13). Записывается полностью.

Четырнадцатая мерка — окружность руки (Пор), снимается по самой толстой части руки на уровне подмышечных впадин (рис. 14). Записывается в половинном размере.

Пятнадцатая мерка — длина рукава (Др), снимается от сочленения руки с плечом до первой косточки мизинца (рис. 15). Записывается полностью.

Шестнадцатая мерка — длина юбки (Дю), снимается по правому боку от талии до пола, минус 30—35 см (или согласно моде) (рис. 16). Записывается полностью.

При конструировании одежды нужно учитывать следующие разновидности телосложения:

Пропорциональное — фигура имеет хорошо развитую грудь, без резкого выступа лопаток и живота.

Наклонное, когда фигура имеет наклон вперед, широкую спину, узкую грудь и длинную талию.

Перегибистое, если фигура имеет наклон назад, узкую спину и широкую грудь.

Однако не всегда имеются явно выраженные признаки той или иной разновидности телосложения. На глаз трудно определить наклонность или перегибистость фигуры.

Конструирование основной выкройки лифа

(Для втачного рукава, размер 48)

При построении выкройки лифа расчет высоты полочки определяет телосложение.

Ознакомившись со снятием мерок, приступаем к построению чертежа выкройки лифа, которую принимаем за основу при конструировании выкроек для всех фасонов женского платья. Припуск на свободное облегание изделия устанавливается в зависимости от моды или желания.

Обычно принято давать припуск на свободное облегание изделия 3—5 см. На более прилегающий лиф припуск равен 3 см, на менее прилегающий 4—5 см. Все углы, линии и точки необходимо наносить на чертеж с исключительной точностью, так как отклонение приводит к искажению выкроек и при пошиве к порче изделия.

Для построения чертежа необходимы следующие мерки (в см):

На рисунках все цифры, обведенные кружочками, являются постоянными величинами для всех размеров.

Провести вертикальную линию с вершиной в точке А (рис. 17). Точка А будет исходной.

Длина спинки до талии. От точки А по вертикали вниз отложить мерку длины спинки до талии и поставить точку 38.

Глубина проймы. От точки А по линии А 38 отложить мерку глубины проймы плюс 2 см и поставить точку 20:

А-20 = 18 + 2 = 20.

Из точки А, 20, 38 провести вправо горизонтальные произвольные линии. Линия от точки 20 является линией проймы, линия от точки 38 — линией талии.

Скос спинки. От точки 38 вправо отложить 1 см — постоянно. Поставить точку 1. Точку А соединить прямой с точкой I. Точку пересечения по линии проймы обозначить П.

Ширина лифа. От точки П вправо по горизонтальной линии отложить мерку полуокружности груди плюс 4 см на свободное облегание изделия и поставить точку 52:

П-52 = 48 + 4 = 52.

Ширина спинки. От точки 11 вправо по линии П 52 отложить мерку ширины спинки плюс 0,5 см на свободное облегание спинки и поставить точку 18,5:

П-18,5 = 18 + 0,5 = 18,5.

Припуск на свободное облегание спинки зависит от общего припуска на свободное облегание изделия. Если общий припуск блузы равен 3 см, то припуск к ширине спинки не дается. Если общий припуск блузы равен 4 см (данный пример), то припуск к ширине спинки равен 0,5 см. Если общий припуск блузы 5 см, то припуск на спинку равен 1 см.

Из точки 18,5 восстановить перпендикуляр до пересечения с горизонтальной линией, проведенной от точки А. Точку пересечения обозначить Ш.

Ширина ростка. От точки А вправо по линии А-Ш отложить 1/3 полуокружности шеи и поставить точку 6:

А-6 = 18: 3 = 6.

Высота ростка. От точки 6 вверх отложить 2 см — постоянно — и поставить точку 2.

От точки 2 вниз отложить 0,7 см — постоянно — и поставить точку 0,7. Точки А и 2 соединить вогнутой кривой.

Наклон плеча спинки. От точки 1 (на линии талии) до пересечения с перпендикуляром Ш 18,5 отложить мерку наклона плеча спинки (пунктир, рис. 17) и поставить точку 40.

Мерка наклона плеча спинки может оказаться выше точки Ш. В этом случае необходимо перпендикуляр от точки 18,5 продлить выше точки Ш и отложить мерку наклона плеча спинки до пересечения с перпендикуляром.

Построение плеча спинки. Соединить точки 0,7 и 40 прямой, продолжая эту линию вправо за точку 40 на 1,5 см — постоянно—и поставить точку 1,5.

От точки 0,7 вправо по линии 0,7-1,5 отложить 4 см — постоянно — и поставить точку 5.

Для оформления плеча спинки точки 2 и 5 соединить прямой. Проверить ширину плеча спинки на чертеже, и, если она окажется меньше снятой мерки, необходимо увеличить ее до снятой мерки плюс 1,5 см на припосадку (рис. 17, пунктир).

Ширина проймы. От точки 18,5 вправо отложить 2/3 полуокружности руки плюс 2 см и поставить точку 12:

18,5-12 = 15 · 2: 3 + 2 = 12.

Выгиб проймы спинки. От точки 18,5 вверх отложить 1/2 ширины проймы и поставить точку 6:

18,5-6 = 12: 2 = 6.

От точки 18,5 вправо по биссектрисе отложить 2,5 см — постоянно — и поставить точку 2,5.

Боковой шов. От точки 18,5 вправо отложить 3 см — постоянно — и поставить точку 3. Из точки 3 опустить перпендикуляр до линии талии и поставить точку Т. От точки Т вправо и влево отложить по 1,5 см — постоянно — и поставить точки 1,5 и 1,5. Точку 3 соединить прямыми с точками 1,5 и 1,5.

Высота полочки. От точки 52 восстановить перпендикуляр, на котором отложить 24 см и поставить точку 24. Эта величина складывается из глубины проймы по чертежу (20 см) плюс 1/2 разницы между мерками длины переда до талии без ширины ростка и длины спинки до талии. Эта мерка определяет телосложение:

52 - 6 = 46 8: 2 = 4 52-24 { 46 - 38 = 8 20 + 4 = 24

Если 1/2 разницы между меркой длины переда до талии (без ростка) и меркой длины спинки до талии равна 3,5—4 см, то это правильное телосложение, и если 1/2 разницы между этими мерками менее 3,5 см, то это наклонное телосложение, и если разницы между этими мерками больше 4 см, то это перегибистое телосложение.

Ширина горловины. От точки 24 влево отложить 1/3 полуокружности шеи и поставить точку 6:

24-6 = 18: 3 = 6.

Глубина горловины. От точки 24 вниз по линии 24-52 отложить 1/3 полуокружности шеи плюс 2 см и поставить точку 8:

24-8 = 18: 3 + 2 = 8.

От точки 6 вниз отложить по прямой 4 см — постоянно — и поставить точку 4. Точки 6, 4, 8 соединить прямыми и от точки 4 по биссектрисе отложить 1 см — постоянно — и поставить точку 1. Точки 6, 1, 8 соединить плавной кривой.

Расстояние между грудными железами. От точки 52 влево по прямой отложить мерку расстояния между грудными железами и поставить точку 9.

Построение нагрудной вытачки. От точки 24 влево отложить расстояние, равное линии 9-52 плюс 2 см и поставить точку 11:

24-11 = 9 + 2 = 11.

От точки 11 влево отложить мерку раствора нагрудной вытачки и поставить точку 10. Соединить прямой точки 11 и 9. На этой прямой от точки 11 отложить мерку высоты груди минус ширина ростка и поставить точку 28:

11-28 = 34 — 6 = 28.

От точки 11 вниз отложить 1,5 см — постоянно — и поставить точку 1,5.

От точки 28 вверх отложить 2 см — постоянно — и поставить точку 2. Точку 2 соединить прямой с точкой 10 и по этой линии от точки 2 вверх отложить длину правой линии нагрудной вытачки (точки 1,5 и 2) и поставить точку 24,5.

Наклон плеча переда. От точки 18,5 вверх (по спинке) отложить 1/2 высоты полочки и поставить точку 12:

18,5-12 = 24: 2 = 12.

Точки 24,5 и 12 соединить прямой и на этой прямой от точки 24,5 влево отложить мерку ширины плеча минус отрезок плеча переда от горловины до вытачки (точки 6 и 1,5) и поставить точку 8:

24,5-8 = 13 — 5 = 8.

Выгиб проймы переда. Из точки 12 вверх отложить 1/2 ширины проймы минус 1 см и поставить точку 5:

12-5 = 12: 2 = 6 — 1 = 5.

От точки 12 по биссектрисе влево отложить 2 см — постоянно — и поставить точку 2.

Точки 8 и 5 соединить прямой, разделить ее на две равные части и из середины вправо восстановить перпендикуляр, на котором отложить 0,5 см — постоянно — и поставить точку 0,5.

От точки 8 вниз отложить 0,5 см — постоянно — и поставить точку 0,5. Точку 0,5 соединить плавной кривой с точкой 24,5. Провести линию проймы спинки и переда, которая проходит по точкам 1,5, 6, 2,5 касается середины ширины проймы и дальше идет по точкам 2,5, 0,5, 0,5.

Боковой шов продлить до линии проймы.

Длина переда. От точки 24 вниз отложить мерку длины переда до талии минус ширина ростка и поставить точку 46:

24-46 = 52 — 6 = 46.

Точку 46 соединить плавной кривой с боковым швом полочки (точка 1,5).

Построение вытачек по линии талии. Раствор всех вытачек равен разнице между мерками попуокружности груди и полуокружности талии:

Раствор вытачки по спинке равен 1/4 раствора всех вытачек плюс 0,5 см:

Для наклонного телосложения — 1/4 раствора всех вытачек плюс 1 см:

10: 4 = 2,5, 2,5 + 1 = 3,5.

Для перегибистого телосложения раствор вытачки по спинке равен 1/4 раствора всех вытачек:

От середины спинки (точка 1) вправо по линии талии отложить 1/3 ширины спинки по чертежу плюс 1 см и поставить точку 7.

1-7 = 18,5: 3 + 1 = 7 (округляем).

От точки 7 вправо отложить раствор вытачки по спинке и поставить точку 3. Делим расстояние между точками 7 и 3 пополам и из середины восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с линией проймы, точку пересечения обозначаем буквой В. Точку В соединить с точками 7 и 3 прямыми линиями.

Из величины раствора всех вытачек вычитаем раствор вытачки по спинке и раствор боковой выемки. Получаем раствор передней вытачки:

10 — 3 — 3 = 4.

От точки 46 влево отложить мерку расстояния между грудными железами минус 1 см и поставить точку 8:

46-8 = 9—1 = 8.

От точки 8 влево отложить раствор передней вытачки — 4 см. Точку 28 соединить с точкой 8 и по этой линии от точки 28 вниз отложить 2—3 см — постоянно — и поставить точку 3. Точку 3 соединить с точкой 4. Измерить правую линию вытачки и перенести на левую.

Данный расчет построения вытачек дает свободное облегание по талии 3 см. Но если согласно фасону, блуза по талии должна плотно облегать фигуру, раствор всех вытачек будет равен разнице между полуокружностью груди и полуокружностью талии плюс свободное облегание по талии (3 см):

Конструирование одношовного рукава

Мерка (в см): Длина рукава (Др) —60.

Провести вертикальную линию, вершиной которой будет точка А.

От точки А вниз отложить мерку длины рукава и поставить точку 60.

Высота оката рукава. От точки А вниз отложить высоту оката рукава, которая равна высоте проймы спинки (точки 1,5 и 18,5) плюс высота проймы переда (точки 0,5 и 12). Полученное число разделить на две равных части и отнять 2 см (чертеж проймы, рис. 31). Поставить точку 15,5:

19 + 16 = 35 А = 15,5 = { 35: 2 = 17,5 17,5 - 2 - 15,5

Ширина рукава. От точки А влево отложить ширину проймы плюс 1/10 примерной окружности проймы и плюс 1 см. Поставить точку 18.

Примерная окружность проймы равна высоте проймы спинки (точки 1,5 и 18,5) плюс высота проймы переда (точки 0,5 и 12), плюс ширина проймы (точки 12 и 18,5, рис. 31):

19 + 16 = 35 47: 10 = 5 (округляем) А; 18 = { 35 + 12 = 47 5 + 1 = 6. 12 + 6 = 18.

Высшая точка оката рукава. Расстояние между точками 18 и А разделить на две равных части и поставить точку 9.

Вспомогательные точки. Расстояние между точками 9 и А разделить на две равных части и поставить точку 4,5.

От точки 15,5 вверх отложить 4 см — постоянно — и поставить точку 4. Линию между точками 4,5 и 4 разделить на две равных части и поставить точку С.

От точки 15,5 вправо отложить 4 см — постоянно — и поставить точку 4. От точки 15,5 по биссектрисе вверх отложить 2 см — постоянно — и поставить точку 2.

Линия локтя. Расстояние между точками 4 и 60 разделить на две равных части и поставить точку Л. От точек 15,5, Л, 60 влево провести горизонтальные линии.

Локтевой перегиб рукава. От точки 18 до линии низа провести прямую, параллельную А = 60, и поставить точку Н, а на пересечении линии от точки 15,5 поставить точку Б.

От точки Б вверх отложить 1/3 высоты оката рукава и поставить точку 5:

Б-5 — 15,5: 3 = 5 (округляем).

Вспомогательные точки. От точки 5 влево отложить 1/10 примерной окружности проймы и поставить точку 5:

47: 10 = 5 (округляем).

От точки 9 влево отложить 1,5 см — постоянно — и поставить точку 1,5. От точки 1,5 вниз по наклонной отложить 6 см — постоянно — и поставить точку 6. От точки 6 вверх отложить 2 см — постоянно — и поставить точку 2.

Нижняя часть рукава. От точки Б влево отложить ширину рукава минус 2 см и поставить точку 16:

Б-16 = 18 — 2 = 16.

Вспомогательные точки. От точки 5 вниз провести прямую и поставить точку В. Расстояние между точками В, 16 разделить на две равные части и поставить точку Г. От точки 16 параллельно окату рукава отложить 1 см и поставить точку 1.

Задний шов рукава. От точки 16 вниз провести прямую, параллельную линии 15,5-60, и на пересечении линии локтя поставить точку Л 1 . От точки Л 1 вправо отложить 1 см — постоянно — и поставить точку 1.

Передний шов рукава. От точки Л вправо отложить 3 см — постоянно — и поставить точку 3. От точки 60 вправо отложить 4 см — постоянно — и поставить точку 4.

Удлинение рукава по локтевому перегибу. От точки Н вниз отложить 3 см — постоянно — и поставить точку 3. От точки 60 влево отложить 3 см — постоянно — и поставить точку 3.

Провести контуры рукава, как показано на чертеже.

При желании рукав можно построить с вытачкой (рис. 40, пунктир). Для одношовного рукава, расширенного по низу, необходимо выкройку разрезать от низа до оката и раздвинуть на желаемую ширину. Долевая нить должна проходить по середине ширины рукава (рис. 41).

На основе чертежа строгого лифа с основной вытачкой от плечевого среза на полочке можно построить чертеж блузы, жакета и пальто.

Для построения чертежа выкройки лифа даны следующие мерки (в сантиметрах):
Длина лифа (ДЛ) 38
Полуокружность груди (ОГ]) 48
Полуокружность груди (ОГ2) 44
Полуокружность шеи (ОШ) 18
Полуокружность талии (ОТ) 38
Ширина спинки 18
Длина переда до талии (ДП) 52
Высота груди (ВГ) 36

Чертеж выкройки: а - строгого лифа; б - выкройки рукава однотонного; в - разработка выкройки основного рукава с перемещением шва ближе к переду; г - разработка выкройки расширенного рукава внизу.

Чертим прямоугольник АВСО (рис. 1,а), длина которого равна длине лифа, то есть 38 сантиметрам, а ширина - полуокружность груди плюс 4 сантиметра, то есть

48+4 = 52 сантиметрам.

Так как прибавка на свободное облегание зависит от формы облегания и от силуэта проектируемого изделия, то в данном примере припуск для лифа дан 3 сантиметра.

Спинка . Полуокружность шеи (ОШ) равна 1/3 полуокружности груди (ОГ) плюс 2 сантиметра:

ОШ= 1/3ОГ + 2 =48:3+2=18 сантиметрам.

Ширина ростка (ШР). От точки В влево откладываем ширину ростка, равную 1/3 полуокружности шеи плюс 0,5 сантиметра:

ШР = 1/3 ОШ+0,5= 18: 3 + 0,5 = 6,5 сантиметра и обозначаем точкой 6,5.

Высота ростка (ВР). От точки 6,5 вверх откладываем высоту ростка, равную 1/3 ширины ростка, что составляет:

ВР=1/3ШР=6,5:3~2 сантиметрам.

Контур ростка вычерчиваем вогнутой линией, соединяя точки 2 и В.

Для построения линии середины спинки от точки С влево необходимо отложить 1,5 сантиметра (постоянно для всех размеров) и соединить точки 1,5; 1 и В.

Глубина проймы (ГП), равна 1/3 полуокружности груди плюс 6 сантиметров, откладываем от точки В вниз:

ГП =1/3 ОГ + 6=48: 3 + 6 = 22 сантиметрам и обозначаем точкой 22.

Ширина спинки (ШС). От точки 1 влево откладываем ширину спинки, которую можно взять по мерке и по следующему расчету:

ШС = 1/3 ОГ + 2 = 48:3+2=18 сантиметрам.

Ширина проймы (ШП). От точки 18 влево откладываем ширину проймы, равную 1/4 полуокружности груди:

ШП = 1/4ОГ = 48:4=12 сантиметрам, и обозначаем точкой 12, из которой восстанавливаем перпендикуляр по направлению к линии АВ. Продолжаем его выше линии АВ на 4 сантиметра и обозначаем точкой 12", Другой перпендикуляр до пересечения с линией АВ проводим из точки 18 и получаем точку 18". Линии 12-12" и 18-18" будут определять ширину проймы. Углы точек 18 и 12 делим пополам и на биссектрисах откладываем соответственно 3 и 1,5 сантиметра.

Вспомогательную точку откладываем от точки 18 вверх на 6 сантиметров (для всех размеров постоянно).

Наклон, или скос, плеча (НП) равен 1/12 окружности груди:

НП = 1/12 ОГ = 48: 12 = 4 сантиметра.

Вниз от точки 18" откладываем 4 сантиметра и обозначаем точкой 4. Эта величина не является постоянной и зависит от формы плеча и от моды. Для непропорционально сложенных фигур наклон плеча уточняется на фигуре с применением вспомогательных мерок. Соединяем точки 2 и 4 слегка вогнутой линией, которую удлиняем за точку 4 на 1 -1,5 сантиметра, и получаем линию плеча. Плечо спинки должно быть длиннее плеча полочки на 1-2 сантиметра для свободного облегания лопаток.

Боковой срез (БС). От точки 18 влево откладываем величину, равную 1/4 ширины проймы:

БС=1/4 ШП = 42: 4 = 3 сантиметрам.

Боковой срез не является постоянным, а зависит от формы изделия.

От точки 3 вверх откладываем 0,7 сантиметра и из полученной точки 0,7 опускаем перпендикуляр к линии талии и обозначаем точки Т, от которой влево и вправо откладываем по 3 сантиметра и соединяем с точкой 0,7 прямыми линиями. Через точки 0,7; 3 и 3 вычерчиваем боковой срез полочки и спинки, который удлиняем на 0,3 - 0,5 сантиметра для того, чтобы сохранить длину боковых срезов. Линии вытачки на спинке также удлиняются.

Боковая выемка (БВ) по линии талии спинки и полочки равна 1/4 разницы между полуокружностями груди и талии:

БВ =1/4(ОГ-ОТ + 0,5) = (48-38) :4± +0,5 = 3 сантиметрам.

Раствор вытачки на спинке также равен. 1/4 (ОГ - ОТ)+0,5 = 3 сантиметрам.

Полочка . Высота полочки (ВП) по линии груди вверх равна глубине проймы (ГП) плюс 4 сантиметра:

ВП = ГП + 4 = 22 + 4 = 26 сантиметрам.

От полученной точки 26 вправо откладываем ширину горловины (ШГ), равную ширине ростка (ШР), и обозначаем точкой 6,5.

Глубина горловины (ГГ) равна ширине ростка (ШР) плюс 2 сантиметра:

ГГ = ШР+ 2 = 6,5 + 2 = 8,5 сантиметра.

Контур горловины вычерчиваем плавной вогнутой линией, соединяя. точки 6,5 и 8,5.

Ширина плеча полочки (ШПП) равна 1/3 полуокружности груди минус 2 сантиметра:

ШПП = 1/3 ОГ-2=48: 3-2 = 14 сантиметрам.

Ширина плеча до вытачки . От верхнего края горловины откладываем вправо 1/3 ширины плеча минус 0,6 сантиметра, или просто 1/3 ширины плеча (в зависимости от фасона и построения рельефной линии на груди):

ШПВ = 1/3ШПП-0,6= 14: 3-0,6=4 сантиметрам.

Раствор вытачки (РВ) равен 1/12 полуокружности груди (ОГ):

РВ = 1/12ОГ=48: 12 = 4 сантиметрам.

Линию высоты полочки делим пополам (26:2=13 сантиметрам) и отмечаем точку 13, от которой проводим слегка вогнутую пунктирную линию. На этой линии от первой линии вытачки откладываем раствор вытачки, равный 4 сантиметрам (см. пунктир).

При индивидуальном пошиве раствор вытачки определяется разницей между первой и второй мерками полуокружности груди:

1-я мерка ОГ -2-я мерка ОГ=48 -44 = 4 сантиметрам.

Для пропорционально сложенных фигур величина раствора вытачки с увеличением размера увеличивается на 0,2 сантиметра и наоборот.

Расстояние до вытачки . От точки Г вправо откладываем отрезок, равный 1/6 полуокружности груди плюс 1 сантиметр:

48:6+1=9 сантиметрам.

Чтобы правильно построить вытачку, следует соединить полученную точку 9 с точкой 4 (первая линия вытачки).

Для определения раствора вытачки линию 26-Г делим пополам и из полученной точки 13 проводим пунктир до пересечения с первой линией вытачки. Раствор вытачки равен разнице между первой и второй мерками окружности груди: 48-44 = 4 сантиметрам.

Соединяем точки 9 к 12 (вторая линия вытачки). Первая линия вытачки должна быть равна второй линии вытачки.

На вспомогательной линии П-1 откладываем продолжение ширины плеча полочки, которая равна линии 6,5-П. От точки П1 откладываем вниз 1 сантиметр. Линия П1 - 1 показывает скос плеча без подплечиков.

Длина полочки до талии . От точки 26 вниз откладываем снятую мерку - длину полочки, равную 52 сантиметрам минус 7 сантиметров:

ДП = 52 -7 = 45 сантиметров, так как длина полочки измеряется от седьмого шейного позвонка по вогнутой линии ростка, который увеличивается на 0,5 сантиметра до линии талии (6,5+0,5 = 7 сантиметрам).

Высота груди . От точки 4 вниз откладываем по первой линии вытачки снятую мерку груди 36 сантиметров минус 7 сантиметров (ширина ростка):

ВГ=36-7 = 29 сантиметрам, так как высота груди измеряется также от седьмого шейного позвонка до высшей точки груди.

Вспомогательная точка (ВТ). От точки 12 вверх откладываем отрезок, равный 1/12 полуокружности груди:

ВТ = 1/12ОГ=48: 12 = 4 сантиметрам.

Полученную точку 4 соединяем с точкой 1 прямой, которую делим пополам, и от середины восстанавливаем стрелку выпуклости, равную 1 сантиметру.

Контур проймы вычерчиваем через точки П; 1; 4; 1,5; 0,7; 3 и 0,3 плавной кривой линией, как показано на рис.1.

Определение вытачки по линии талии у полочки (ОВП). От центра вытачки, то есть от точки 9, проведем перпендикуляр к линии талии, от точки пересечения вправо отложим раствор вытачки, равный 1/10 полуокружности талии:

РВ = 1/10ОТ = 38:10~ 4 сантиметрам

и отметим точку 4. Низ полочки оформляем через точки 45, 4 и 0,3.

Рукав . Чертим прямоугольник АВСО (рис. 1, б), длина которого равна длине рукава, то есть 60 сантиметрам, а ширина - 1/3 полуокружности груди плюс 4 сантиметра:

ШР = 1/зОГ + 4 = 48: 3 + 4 = 20 сантиметрам.

Высота оката (ВО). От точки В вниз откладываем высоту оката, равную 1/з полуокружности груди:

ВО = 1/3ОГ = 48: 3-2 = 14 сантиметрам.

В лифе без подплечиков высота оката будет на 2-3 сантиметра меньше, в зависимости от моды и формы плеча.

Точку 14 соединяем с точкой А прямой, которую делим на четыре равные части. Верхнюю часть рукава вычерчиваем от руки кривой, как показано на рис. 1, б. Стрелка выпуклости равна 2 сантиметрам, а стрелка вогнутости - 2,5 сантиметра.

Низ рукава равен ширине прямоугольника, то есть 20 сантиметрам. От точки С вверх откладываем 2,5 сантиметра, а влево откладываем линию переката, равную 1/3 ширины рукава, то есть 20:3 = 6,7~7 сантиметрам.

От точки 7 вверх откладываем 3,5 сантиметра (это будет перекат рукава), а от точки D вверх - 1 сантиметр.

По полученным точкам 2,5; 7, 1, 3,5 и 2,5 вычерчиваем низ рукава.

Низ рукава может быть удлинен по линии локтя на 5 сантиметров, в зависимости от фасона.

На рис. 1,в показана выкройка основного рукава с перемещением шва ближе к переду.

Рукав (рис.1, в) можно сузить и расширить по низу, разрезав и раздвинув его так, чтобы окат не изменял своей формы (см. рис.1, г).

На рукав пришивают манжету, длина которой равна 21 сантиметру, а ширина - от 3 до 5 сантиметров.

На основе этого лифа на рис. 2 показано домашнее платье-халат из легкой гладкокрашеной ткани.

Воротник, карманы и манжеты оформлены в тон основной ткани в полоску.

Построение выкройки лифа ч.1.