Нарисовать подсвечник карандашом. Как нарисовать свечу поэтапно

Nikon D610 – абсолютно такая же шикарная FX-камера , как и её предшественница D600 , но, всё-таки, одно важное исправление в ней есть.

Именно исправление, а не улучшение. В D610 заменили затвор, который стал чуть быстрее, буквально на пол кадра в секунду (6 кадров/с), но как говорят сами Никон, решена проблема с пятнами на матрице от смазки затвора. Если честно, лично я этой проблемы раньше не наблюдал, хотя, может просто повезло. Но есть некоторое число людей, которые эти пятна видят. В любом случае, независимо от модели, если у вас что-то с камерой, то лучше сначала обратиться в официальный сервис, и только потом строить конспирологические теории. Чаще всего, всё-таки, виновата не камера.

Поскольку D610 и D600 во всём остальном идентичны, то сравнивать их нет никакого смысла. Я буду сравнивать с чем-нибудь другим, а у вас будет возможность сравнить обзоры разных авторов почти одной и той же камеры, чтобы интересней было.

По габаритам и возможностям D610 ближе к старенькой Nikon D700 , только при этом заметно легче. Но если быть точнее, то это скорее D7100 с FX-сенсором. Даже модуль автофокуса похож на D7100 . Только если на D7100 /D7000 в виду размера матрицы точки автофокуса более-менее распределены по кадру, то на кадре размером побольше создаётся ощущение, что все точки в кучке по центру, а по краям пустота:

Есть даже теоретики, которые рассуждают, мол, как это неудобно и негоже в камеру такого уровня вставлять модуль от DX-камеры. Лично я к этим товарищам не присоединяюсь, потому что для фотографирования спорта и на D7100 маловато точек, а для всего остального D610 хватает с головой. Что касается спорта и быстродвижущихся детей , то в идеале зоны автофокуса должны быть распределены по всему экрану, примерно как у беззеркальных камер , только те фокусируются очень медленно, а нам надо быстро. С другой стороны, на D610 у вас будет много резких кадров с объектом по центру;-) А вот со скоростью фокусировки у D610 нет никаких проблем, даже при умеренном освещении .

Однако, мне показалось, что когда совсем темно, то автофокус на Д610 просто слепнет и без подсветки автофокуса уже не обойтись. Не припомню, чтобы на D700 в тех же ситуациях были похожие проблемы. Другими словами, когда давно пора использовать вспышку , то и автофокусу на D610 понадобится помощь.

По поводу вспышки, то она есть и это очень хорошо. В этом плане D610 прекрасно подходит для путешествий , если вас не смущают размеры и вес FX-объективов. Камеру без встроенной вспышки я бы не хотел брать с собой в поездку, так как обязательно пришлось бы тащить ещё какое-нибудь барахло на себе. А вспышка в повседневной жизни нужна гораздо чаще, чем кажется некоторым, даже встроенная. Вот, к примеру вариант без вспышки:

А это то же самое, но со встроенной вспышкой, найдите 10 отличий:

Конечно, серьёзные портреты вы не будете делать, как я – на скорую руку, а возьмёте специальное осветительное оборудование и потом как минимум сделаете тонирование . Но для понимания, почему встроенная вспышка важна, этого примера достаточно.

Максимальная скорость синхронизации вспышки при этом немного снизилась, по сравнению с D700 – всего 1/200 и 1/250 в режиме FP-синхронизации . Для любителей щёлкать со вспышкой в ясную погоду придётся обзавестись нейтральным фильтром и испытывать некоторые неудобства. А вообще, в ясную погоду без поляризационного фильтра даже не думайте выходить. Кстати, поляризационный фильтр может быть использован в качестве слабенького нейтрального, так как уменьшает экспозицию на 2-3 стопа в зависимости от модели.

У встроенной вспышки D610 есть один очень неприятный момент – во время перезарядки вы не можете фотографировать совсем, приходится ждать по 3-4 секунды. На старших моделях вы кадр делаете в любом случае, даже если вспышка не готова. Лучше кадр без вспышки, чем сидеть куковать несколько секунд подряд.

Встроенная вспышка D610 также может работать в командном режиме, как и на всех остальных серьёзных камерах , давая возможность использовать i-TTL и удалённо регулировать мощность внешних вспышек по группам.

Что мне ещё понравилось:

Пользовательские настройки

Очень удобные режимы U1 и U2 прям на колесе слева, как на D600 и D7000/D7100. Все настройки камеры, включая настройки автофокуса и замера экспозции можно сохранить в эти режимы и моментально их вызывать. Я предпочитаю в U1 сохранять настройки для пейзажей , так как чаще всего их снимаю, а U2 – портреты . В остальных режимах P, S, A, M я занимаюсь всякими экспериментами. Я бы хотел ещё иметь U3 и U4 вместо дурацких Auto и Scene. Scene я вообще не понимаю для кого, а зелёный режим Auto – это тот же самый P, только вспышка автоматически выпрыгивает. Если камеру дать новичку, режим P отлично справляется с задачей, и новичок будет делать чудесные кадры даже в сложных условиях. Лично я в основном снимаю в P.

HDR

В Nikon D610 есть фантастический режим HDR (расширенный динамический диапазон, хотя по факту камера его сужает, вот такой вот парадокс). Попробовав этот режим однажды, вы уже никогда не будете снимать без HDR, уж поверьте мне, я больше вечером без HDR не снимаю. Этот режим делает 2 кадра с разной экспозицией и склеивает в один, сохраняя очень яркие и очень тёмные области насколько это возможно. HDR работает только при съёмке в JPEG . В RAW вы будете делать всё самостоятельно, потратив кучу времени, а результат едва ли будет лучше.

Вот как без HDR:

А это уже с HDR:

Не ахти какой пример, но это только потому, что без HDR я действительно не снимаю, это была какая-то ошибка. Так что можете быть уверены, что все вечерние пейзажи , сделанные на D610, были с функцией HDR. Разумеется, этот фокус не пройдёт, если в кадре что-то движется – изображение будет двоиться.

Виртуальный горизонт

Гироскоп на D610 работает в двух плоскостях. Очень удобная вещь, когда вам быстренько нужно щёлкнуть пейзаж, чтобы горизонт не был завален и перспектива не искажена.

Два разъёма для карт памяти

Очень полезная вещь. Во-первых, мне очень нравится формат карт – SD. С такими картами у вас не будет никаких проблем, они маленькие и можно с ними работать на любом современном ноутбуке без необходимости таскать с собой ридер с проводами. Во-вторых, можно настроить разное поведение на ваш вкус: записывать фото параллельно на две карты для надёжности, либо последовательно, чтобы увеличить доступный объём памяти.

Есть только пара нюансов. Самый важный – купите максимально быстрые карты памяти. Надо смотреть не только на класс (10 – минимум для вас), но так же и на пропускную способность, желательно, чтобы на карте было написано UHS (Ultra High Speed), это 300x и выше. В противном случае у вас будет ощущение, что камера неисправна. С медленными картами 6 класса камера может вообще зависать. Вы точно потратили столько денег не для того, чтобы ваша высокоскоростная камера тормозила из-за какой-то маленькой карточки. Лучше сэкономить на объёме карты, но взять побыстрее.

Кстати, из-за того, что матрица на D610 24 мегапикселя, что очень много, как мне кажется, какая-нибудь распространённая карта на 8Gb будет заполняться катастрофически быстро, если снимать в JPEG. Про NEF я вообще молчу. И оставьте надежды, что вы сможете использовать уже имеющиеся карты от старой техники. Вам придётся купить новые высокоскоростные большого объёма.

Второй важный аспект – не советую в процессе съёмки переключать режим заполняемости карт, иначе у вас могут появляться призраки, особенно, когда вы думаете, что кадр удалили. Камера не слишком умная, чтобы понять, что вы снимали в каком режиме заполнения. Есть риск не только появления неубиваемых кадров, что не страшно, но и потерять важный кадр, когда вы думали, что у вас есть резервная копия. Лучше эту штуку один раз настроить и больше не трогать.

Auto ISO

Я Auto ISO почти никогда не отключаю, даже когда фотографирую вечером с длинной выдержкой – я просто подкручиваю выдержку до максимума, пока экспозиция не начинает уходить в плюс, и я точно знаю, что ИСО при этом у меня минимальное. Но это старые привычки.

На D610 если нажать кнопку ISO и крутить заднее колесо, то будет переключаться минимальное значение ISO, а вот если крутануть переднее, то режим Auto ISO будет переключаться в ручной режим и обратно – очень удобно!

Кроме того, Auto ISO распознаёт фокусное расстояние и для телевиков делает выдержку покороче, а для наоборот – можно повысить качество при выдержке подлиннее и низком ISO. Для более гибкой настройки есть коррекция работы ISO, если вы например не пьёте, и руки у вас не сильно трясутся, тогда можете сместить баланс в сторону более длинных выдержек. Для этого в Shooting Menu, где настраивается ISO, в пункте Minimum Shutter Speed, где есть режим Auto, надо на Auto нажать стрелку вправо, там будет коррекция. Пока это самая гибкая и самая удобная настройка ISO из тех, что я видел.

По поводу самих ISO, то мне вполне комфортно снимать даже на ISO 6400. Конечно, шумы уже видны, но не слишком сильно. По крайней мере, это позволяет сделать вполне приличный кадр с рук с трясущегося Бруклинского моста в Нью-Йорке, со штативом там делать нечего:

Ещё по мелочи можно отметить наличие инфракрасного порта для

Кроме того, корпус Nikon D610 прекрасно защищен от попадания влаги и пыли. Расположение всех резиновых прокладок такое же, как и в D600. Не стоит проверять водонепроницаемость камеры в бассейне, а вот снимать в дождь и снег можно смело. Не забудьте только о том, что объектив также должен иметь соответствующую степень защиты - далеко не все «стекла» в коллекции Nikon могут этим похвастаться.

Дисплей, видоискатель, интерфейс

Дополнительный дисплей радует не только приятной зеленой подсветкой, но и информативностью. По этому параметру он превосходит аналогичный экран в камерах Canon.

Программный интерфейс не станет новинкой, пожалуй, ни для кого, кто хоть раз держал в руках любую зеркалку Nikon. В неизменном виде меню перекочевало от Nikon D600, да и для изменений попросту не было оснований. Здесь мы имеем шесть основных разделов - меню режима просмотра, настройки режима съемки фото и видео, набор пользовательских настроек, меню общих настроек, меню обработки изображений и произвольное пользовательское меню. Пункты меню также снабжаются довольно подробными подсказками, а русификация является одной из самых грамотных и понятных.

Ещё во время локальной украинской презентации новинки сотрудник российского представительства Nikon прямо заявил, что есть камеры революционные, а есть эволюционные — и Nikon D610 относится именно ко второму типу. Действительно, совершить революцию спустя лишь полтора года после появления знаковой полнокадровой камеры стоимостью всего 2 099 долларов крайне сложно. Однако эта самая эволюция на первый взгляд выглядит уж совсем скромно — беглый осмотр заявленных характеристик превращается в игру «найди 10 отличий». Найти их крайне сложно. А вот что можно заметить, так это снизившуюся стоимость — одним махом на 100 долларов. Разбавляет скучную презентацию увеличившаяся на 0,5 кадра/с скорость серийной съёмки. В остальном камера чрезвычайно похожа на D600 — у неё такие же матрица, процессор, видоискатель, дисплей, модуль автофокуса и экспозамера, в конце концов, у фотоаппаратов совершенно одинаковые аккумуляторы и корпуса. Получается, это даже не эволюция, а какой-то фейслифтинг? Попробуем разобраться.

⇡ Технические характеристики, заявленные производителем

⇡ Комплект поставки

Комплект поставки включает крышку «башмака для принадлежностей» BS-1, резиновый наглазник DK-21, крышку монитора BM-14, защитную крышку BF-1B, литий-ионный аккумулятор EN-EL15 (с защитной крышкой), зарядное устройство MH-25, крышку окуляра DK-5, ремень AN-DC10, USB-кабель UC-E15, компакт-диск с программным обеспечением ViewNX 2. Одних только крышек — пять штук! Стандартный «китовый» комплект также включает универсальный зум-объектив AF-S NIKKOR 24-85mm ƒ/3.5-4.5G ED VR. Нам же на тестирование досталась «тушка» с заслуженным старичком AF-S NIKKOR 24-70mm ƒ/2.8G ED, который уже не первый год предоставляется на тестирование совместно с полнокадровыми камерами Nikon.

⇡ Внешний вид и удобство использования

Камера не просто похожа на предшествующую D600 — внешне это точная копия, причём не изменились не только размеры и форма, но и нанесённые на клавишах и корпусе пиктограммы. В общем, если закрыть шильдик на передней панели, а также информационную наклейку на «брюшке», то новинку от D600 не отличит даже владелец последней. Впрочем, с субъективной точки зрения, управление весьма удобно, так что менять ничего не требовалось. Консерватизм — не всегда недостаток.

Материалы корпуса, естественно, столь же качественные. Да и сборка традиционно приятно радует точной подгонкой корпусных панелей и отсутствием скрипов при сдавливании. Как и предшественник, тестируемый фотоаппарат собран на тайском заводе компании. Собственно, D610 — на данный момент единственная полнокадровая камера компании, собираемая за пределами Японии, однако на качестве сборки это не отразилось — придраться не к чему.

Спереди находятся байонет объектива, лицевой диск управления, лампа подсветки автофокуса, приёмник сигналов ИК-пульта ДУ, монофонический микрофон, а также пара программируемых клавиш, одна из которых по умолчанию, разумеется, отвечает за предварительный просмотр.

С тыла отличий также нет. Левее дисплея разместился ряд многофункциональных горячих клавиш, над дисплеем — видоискатель, а также клавиши перехода в режим просмотра и удаления. Правее установлен тыльный диск управления, кнопка блокировок AE/AF, круглая восьмипозиционная клавиша с кнопкой ввода по центру и не менее круглым селектором блокировки выбора точки фокусировки по периметру. Рядом располагается клавиша перехода в режим LiveView, дополненная рычажком режима отображения (фото/видео) при съёмке LiveView, а также кнопка смены режима отображения основного дисплея. Тут же находится системный динамик, индикатор записи и тыльный ИК-приёмник.

Сверху — снова никаких отличий. Левее подъёмной вспышки, дополненной «горячим башмаком» в основании, находятся уже привычные диски управления, размещённые один над другим, причём оба оснащены клавишами блокировки. Верхний диск отвечает за выбор режима съёмки, а нижний — за выбор режима протяжки. Правее вспышки находятся дополнительный монохромный сегментный дисплей, клавиши выбора режима экспозамера и коррекции экспозиции видеозаписи, а также кнопка спуска затвора, дополненная рычажком питания, крайнее положение которого отвечает за активирование подсветки сегментного дисплея.

Снизу опять же без изменений. Тут находится разъём установки на штатив (ISO 518), а также отсек для аккумулятора и скрытый резиновой заглушкой разъём подключения батарейной рукоятки.

Левая боковая поверхность достаточно сильно загружена. Тут установлены клавиша выброса вспышки (она же — выбора режима работы), кнопка брекетинга, а также рычажок выбора режима фокусировки с клавишей настройки работы автофокуса по центру. Кроме того, под тремя резиновыми заглушками скрыты разъёмы подключения наушников, микрофона, USB- и HDMI-кабелей, а также проводного пульта дистанционного управления. Справа же установлена только крупная крышка, скрывающая пару разъёмов для карт памяти.

Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Эта истина прописана уже множество лет назад и не теряет своей актуальности и сейчас. Но среди фотографов ходит немного другое выражение: “Не хотеть полный кадр невозможно”. Но при этом стоимость фулфрейма не позволяла каждому второму покупать такую тушку. В стане как Canon’истов, так и Nikon’истов такие камеры предназначались для более профессионального использования или же для продвинутых энтузиастов, при этом стоит учитывать, что профессиональные инструменты просто не могут дешево стоить.

Страшно представить, сколько же времени суммарно потрачено в мире на мечтания о кадре 36х24.

По поводу полного кадра ходили страшные легенды. Поговаривали, что тот, кто возьмет в руки такую камеру, просто не сможет снимать ни на что другое, что там есть кнопка “Шедевр”, а каждый третий снимок, сделанный на фулфрейм, будут покупать и печатать такие журналы, как National Geographics, Playboy и Esquire. Многие даже просто ходили в магазины и держали такие тушки в руках, чтобы проникнуться святым духом настоящего творчества.

Но теперь фотопроизводители рушат все границы и начинают выпускать камеры, которые вы не просто будете хотеть, а и сможете себе позволить. И одна из таких – Nikon D610.

Видео-обзор Nikon D610:

Дизайн и эргономика

Внешне устройство больше всего напоминает Nikon D600. Те же органы управления, те же порты. Сходите по и посмотрите его обзор.

Мне очень лень было все это описывать, но злой главный редактор сказал: “Работай!”. Вот и приходится работать.

Основа корпуса – магниевый сплав, который защищает камеру от внешних негативных воздействий. Небольшое количество пластика все же присутствует, его можно наблюдать на передней стороне устройства. Но при этом монолитность никак не пострадала – тушка ощущается крепкой. Она имеет пылевлагозащиту, при этом по уровню уступает, конечно, мэтру D4, но снимать в небольшой дождь или снег можно, не переживая. У меня даже в десятиградусный мороз все функции работали адекватно, правда, для этого нужно подготовить камеру так, .

Корпус ложится в руку, как влитой, не скользит и не норовит выпасть. На передней грани расположились батарейная рукоять с функциональным колесом для более удобного хвата и управления, уже каноническая красная полоска, две функциональных кнопки. На одну навешана функция смены формата кадра – переключение между FX и DX. Это очень удобно, когда нужно приблизить объект съемки, а зума не хватает. Или для более удобного композиционного построения кадра. На вторую я лично поставил репетир диафрагмы, чтобы оперативно и удобно оценивать глубину резкости.

По центру – металлический байонет, а с другой стороны – кнопка отсоединения объектива, рычаг переключения между автоматической и ручной наводкой на резкость и кнопка изменения режимов автофокусировки. Выше, на выступающем призменном блоке – клавиши брекетинга и открывания встроенной вспышки. Это, несомненно, плюс, потому что во всех моделях такого класса вспышки обычно нет. Производители считают, что люди, использующие такую камеру, будут пользоваться внешними источниками освещения. Отчасти это верно, но иногда встроенная пыха спасает.

На левой боковушке под резиновыми заглушками прячутся разъемы для подключения внешних аксессуаров – Mini USB, HDMI, порт для GPS-модуля, пульта ДУ. Так же есть разъемы для внешнего микрофона и наушников, так что контролировать качество записи звука теперь намного проще.

На правой грани по-прежнему находятся два слота для карт SD под пластиковой крышкой. Такое решение позволит использовать в два раза больший объем памяти и забыть о переживаниях касательно нехватки места.

Нижняя грань занята батарейным отсеком и штативным гнездом.

На верхнем торце все привычно. Слева – два колеса для переключения режимов, которые блокированы кнопками для защиты от случайных проворотов, при этом нижнее отвечает за выбор скорости съемки, предподъем зеркала, тихий режим, а верхнее – за выбор PASM, пользовательские сохраненные режимы и авто.

Справа – монохромный дисплей для отображения информации, кнопка спуска затвора с трехпозиционным рычагом включения/выключения/подсветки, клавиши записи видео, экспокоррекции и выбора зоны фокусировки. Стоит отметить, что для управления функциями их нужно не только нажать, а и удерживать, проворачивая колесо.

По центру над байонетом – горячий башмак и спрятанная встроенная вспышка.

Задняя грань отдана под неповоротный 3,2-дюймовый VGA-дисплей. Углы обзора и цветопередача вызывают неподдельный восторг и желание просматривать снимки прямо на месте съемки.

Слева от дисплея – пять кнопок: меню, цветокорекция, информация о настройке, увеличение и уменьшение снимка. Почти на всех кнопках – по две функции. Так, информация о настройке может изменять баланс белого, а зумирование – изменять качество снимка и ISO.

Справа от экрана – кнопка инфо, режим Live View в обрамлении рычага выбора видео- или фотосъемки, четырехпозиционный джойстик, кнопка ОK, рычаг блокировки точки фокусировки. Над экраном находится видоискатель с датчиком приближения и диоптрийной подстройкой, слева от него – просмотр галереи и удаление. Справа – AE-L/AF-L и второе колесо выбора режимов.

Что под капотом

За зеркалом расположился 24 МП сенсор размером 36 х 24 мм. Классический формат узкой пленки в цифровом виде. За корректную работу отвечает процессор Expeed 3. Этого с головой хватает для того, чтобы обеспечить высочайшую скорость работы и забыть о каких-либо торможениях или проблемах со скоростью.

Диапазон светочувствительности – от 100 до 6400 единиц, а в расширенном режиме становится доступным интервал от 50 до 25600 ISO. При этом матрица мало шумит – рабочими можно считать значения вплоть до 6400. Если снимать в RAW с последующей грамотной проявкой, то 12800 вполне используемы не только для web, но и для печати в небольших размерах. Падение деталей и цветной шум перестает бросаться в глаза уже с расстояния одного метра.

Для печати с устройства в формате А4, как ни странно,подойдут практически все значения. До 6400 ISO получать отпечатки высокого качества можно хоть из Jpeg, но после стоит все таки переключится в RAW. 12800, после грамотной проявки, все таки демонстрирует некий цветной шум, но на расстоянии вытянутых рук, и уж тем более на стене, его разглядеть сложно. А вот 25600 печатать даже из RAW больше, чем А5 не стоит. Тут уже просматривается потеря деталей на мелких текстурах и лезет шум.

Скорострельность устройства на высоте – 6 к/с в полном разрешении в RAW. Буфера хватит на серию из 15 кадров, потом камера будет снимать бесконечно с фреймрейтом почти 1 к/с. С JPEG о буфере можно практически не беспокоиться – более 30 кадров хватит в 99% случаев. Замеры производились с быстрой картой памяти (ее обзор ). С более медленными карточками результаты могут отличаться в худшую сторону.

Присутствует тут и тихая съемка на 3 к/с. Правда, громкость тут – параметр исключительно сравнительный, но привлекать внимания вы станете явно гораздо меньше.

Динамический диапазон и вовсе заслуживает отдельных похвал – света и тени прорабатываются корректно и правильно, но, если возникнет необходимость, можно смело включить расширение D-Lighting или HDR. High Dynamic Range не работает с RAW и даже в режиме RAW+JPEG. Чтобы его активировать, придется всегда переключаться в JPEG.

Автофокус

Система автофокусировки по наследству , а к нему – от D7000. И нужно сказать, что она крутая. Это 39 точек, из которых 9 – крестовые. Но есть и минус – основной массив сосредоточен в центральной части кадра. Это значит, что навестись на крайнюю точку будет несколько проблематично, так же, как и на мелкую в центре кадра. Лично для меня это проблем не составляло – навел фокус, заблокировал, немного сместил камеру и получил хороший результат. В целом система автоматической наводки на резкость работает весьма корректно – быстро, цепко, точно.

К таковым стоит однозначно отнести функцию съемки Time Lapse Motion, или цейтраферное видео, как вам будет угодно. Если раньше, для получения такого эффекта необходимо было тратить много времени и сил, то сейчас просто выбираем в меню необходимый пункт, интервал и время съемки. Нажимаем “ОК” – и получаем на выходе готовый ролик в формате *.mov. Все же остальное не есть чем-то сверхъестественным – расширение динамического диапазона, брекетинг. Все, это мы видели и в прошлых моделях.

Видеовозможности

Они тут на высоте. FullHD до 30 к/с, высокий битрейт, гибкие настройки звука, подключение микрофона и наушников. Но тут, как и практически везде у Nikon, проявляется мелкий и досадный баг. Ну какого черта я, покупая тушку за две штуки баксов, не могу поменять значение диафрагмы при видеосъемке в режиме Live View? При этом в старшем D800 с этим никаких проблем нет. Я просто шокирован тем, что компания, которая впервые в мире реализовала видеосъемку в зеркалках, так себя ведет.

Nikon D610 vs. Nikon D600

• 6 к/с против 5,5 к/с;
• в новой модели появилась тихая серийная съемка;
• исправлены некоторые баги с цветокоррекцией и балансом белого;
• отныне в новых моделях не встречается проблем с блоком затвор/зеркало и не наблюдается пятен масла на матрице. А в предшественнике такое иногда встречалось.

Хорошо

• отличный малошумящий сенсор;
• широкий динамический диапазон в стандартном режиме;
• яркий и насыщенный дисплей;
• хороший уровень качества видеосъемки;
• разнообразие портов;
• пыле- и влагозащита;
• адекватная работа в условиях низких температур;
• быстрая и цепкая наводка на резкость;
• видоискатель со 100% охвата поля кадра;
• наличие цейтраферной съемки;
• множество функций для коррекции дефектов объективов;
• слот для двух карт памяти SD.

Плохо

• минимальная выдержка 1/4000;
• скученность точек в центральной части кадра;
• НЕВОЗМОЖНОСТЬ СМЕНИТЬ ДИАФРАГМУ В РЕЖИМЕ Live View;
• не самый шустрый автофокус в режиме живого визирования;
• отсутствие гистограммы на дисплее при визировании посредством дисплея.

Какое стекло взять

Стоит сказать, что для раскрытия всего потенциала установленной внутри тушки матрицы стоит планировать покупку хорошей и светлой оптики. При этом в условиях ограниченных финансов можно легко обойтись фиксами – к примеру, Nikkor AF-S 50mm F1.8G.

В условиях полного кадра это будет именно правильный полтинник, универсальный объектив. Не даром все пленочные камеры комплектовались именно такими фиксами – им можно снимать практически все сюжеты: от архитектуры и жанра, до портрета и пейзажа. А высокая светосила позволит снимать даже в условиях плохого освещения. При этом фотограф всегда будет иметь возможность переключиться в DX режим и получить 75 мм для съемки крупных портретов.

Если же средств совсем нет, то на первое время хватит и полтинника . Его обзор .

Если есть лишние средства, можно взять . Стоимость его составляет примерно 400 долларов, но и светосила выше на две третьих.

Nikkor AF-S 85mm F1.8G будет хорошим выбором для любителей снимать портреты. Он достаточно компактен, чтобы таскать камеру каждый день, отлично размывает задний фон и обеспечивает мягкий и красивый рисунок. Но и стоимость его – около 500 условных единиц. Есть также версия и со светосилой F1.4, но стоит ли переплачивать, решайте сами, исходя из поставленных задач.

Nikkor AF-S 28mm F1.8G – то самое стекло, которое подойдет для съемки архитектуры или пейзажей. Широкий угол, красивый рисунок, невысокий уровень дисторсий за $700 – неплохой выбор.

Можно посмотреть и дорогой – один из лучших широкоугольников, когда-либо созданных. . Пусть он будет более темным, но и картинку даст лучше. Но, учитывая стоимость в 2000 долларов, стоит трижды подумать, нужен ли он вам.

– это стандартный светосильный объектив на каждый день. Резкий, быстрый, красивый, тяжелый, он позволит снимать всевозможные сюжеты, получая хорошие результаты. Стоит он немало – 1600 баксов. .

Nikkor AF-S 70-200mm F2.8G VR II – это светлый телезум для репортеров. Встроенный стаб минимизирует смазы, дефектов практически не наблюдается, а цена в 2100 условных единиц заставляет облизываться. Но учтите, что покупать такую громадину стоит для профессиональной работы – когда я пришел в клуб с ним, у меня попросили подтверждения аккредитации журналиста.

Альтернатива

Фактически, единственная альтернатива и конкурент. Ценовая категория примерно та же, и даже немного дешевле. Стоимость его сейчас на просторах Украины начинается с 1500 долларов. Тушка легче и меньше, сенсор слегка проигрывает в детализации номинально. В реальных условиях разницу вы вряд ли ощутите. Матрица от конкурента будет немного меньше шуметь в темноте, иметь такой же отличный ДД и цветопередачу. Немного меньше скорострельность – 4,5 к/с против 6. На борту – всего 11 точек автофокусировки с одной крестообразной. Но точки расположены более равномерно по полю кадра. Видоискатель проигрывает – всего 97% охвата.

Также у Canon 6D один слот под карту памяти и нет встроенной вспышки. Но присутствуют модули Wi-Fi и GPS.

Можно взять, конечно, и Nikon D600 – он обойдется немного дешевле – около 1600 долларов США. Но при этом вы обрекаете себя на терзания по поводу масла на матрице и поломки зеркала/затвора. А учитывая разницу в 100 долларов со следующим поколением, думаю, оно того не стоит.

Резюме

Уверен, что Nikon D610, несмотря на ряд небольших минусов, легко завоюет любовь многих фотографов. Это – самая компактная и самая доступная фулфрейм-зеркалка от производителей, в которой воплощены в жизнь лучшие наработки: отличная детализация, низкий уровень шумов, широкий динамический диапазон.

И, если вы относитесь к когорте никонистов и можете себе позволить такое устройство, берите. Вы вряд ли разочаруетесь. Камера позволит выполнить весь спектр поставленных задач быстро и качественно. А учитывая то, что ценник на нее сейчас стартует с 1700 долларов в украинских интернетах, это отличная прокачка оборудования. Хотя, если у вас Nikon D600, то апгрейдиться точно не стоит.

И да, надеюсь, что резинки через полгода активного использования не отклеятся. Иначе это еще один минус в карму производителя.

Галерея снимков

(наведите курсор мышки на верхний правый угол для просмотра в полноэкранном режиме)

Елена Самонкина

Мастер – класс «Рисунки - цап-царапки свечой (воском)»

«Я о граттаже расскажу вам.

Он вызывает интерес.

Ты словно фокусник царапкой

Рисуешь целый мир чудес».

Я расскажу об интересной технике рисования "граффито» или ГРАТТАЖ! Эта техника интересна и доступна и детям и взрослым любого возраста.

Граттаж - необычная техника рисования, в переводе с французского языка означает скрести, царапать - это выполнение рисунка острым инструментом, процарапывание бумаги или картона, залитых тушью по воску. Поэтому граттаж ласково называют «Цап-царапки»!

Материал для работы: лист бумаги или картона, кисть (губка, свеча, масляные карандаши, тушь (гуашь, баночка с водой, мыло (мыльный раствор, острые предметы для процарапывания, салфетка, газета.

Классический граттаж (черно – белый): лист бумаги натираем воском (свечой). Затем кистью или губкой наносим на поверхность тушь (гуашь).

Тушь (гуашь) с трудом пристает к жирной поверхности. Чтобы тушь не собиралась в капли на восковой поверхности есть одна хитрость - её смешивают с мылом (мыльным раствором).

Когда тушь высохнет, острым предметом - палочкой, зубочисткой - процарапываем рисунок, образуя на черном фоне тонкие белые штрихи. Стол необходимо застелить, иначе все вокруг будет усеяно черной туше-восковой крошкой. В работе используются острые инструменты для удаления черной краски с поверхности картона, в результате появляется белый слой. Получается эффектное черно-белое изображение.

Можно закрасить альбомный лист не свечой, а яичным желтком (основа). Рисунок получится очень ярким.

Цветной граттаж - его можно нарисовать с помощью восковых или масляных карандашей, и тогда свеча не нужна.

1 Этап: лист бумаги (картона) закрашиваем масляными карандашами, восковыми мелками. (можно использовать цветную бумагу или покрыть лист акварелью, но тогда сверху рисунок необходимо натереть свечой).

2 Этап: добавляем в черную тушь (гуашь) жидкое мыло или шампунь и этой смесью кистью покрываем закрашенный лист, даем высохнуть. Закрасить краской надо так, чтоб карандаш не просвечивал. Можно дать краске высохнуть и закрасить еще раз.

3 Этап: самое интересное - когда чёрный цвет высохнет, можно нарисовать контуры – карандашом или перевести через копирку. Потом берем зубочистку (палочку, стек, спицу, вилку) и процарапываем рисунок по туши. На черном фоне образуется рисунок из тонких цветных штрихов.

Рисование необычными материалами (в данном случае свечой) доставляет много радости и развивает творческие способности детей.

Рисунки детей:

Я уверена, что у вас все получится. Если вы попробуете, то на одном рисунке не остановитесь.

Желаю приятных минут творчества вам и вашим детям!