Известные французские модельеры

Мир моды славится своими мастерами, количество которых с каждым днём всё больше растёт. Однако есть имена, которые никогда не будут забыты в индустрии моды. Именно об этих людях и будет рассказано в этой статье.

Французские модельеры.

Коко Шанель (Coco Chanel 1883 - 1971) – модельер, основала самый шикарный и известный модный дом Chanel. Самые её главные изобретения – это маленькое чёрное платье и сумка 2.55. Своё название сумка получила в соответствии с датой её создания (февраль, 1955), а суть заключалась в том, что это первая в мире модель сумки, которую не надо было носить в руках; эта сумка представляла собой небольшой прямоугольник на длинной цепочке.

Кристиан Диор (Christian Dior 1905 - 1957) – основатель модного дома Christian Dior. Изначально занимался выпуском парфюмерной продукции. Главной заслугой этого модельера является открытие миру такого стиля, как New Look, где главная роль отдана корсету и кринолину, которые подчёркивали женственность и романтичность. Именно благодаря этому открытию Париж стал главной столицей мировой моды.

Пьер Карден (Pierre Cardin) – основатель модного дома Pierre Cardin. На его счету более 500 запатентованных изобретений – это и мужские галстуки в горошек, и цветные чулки, и мини-сарафаны, и высокие сапоги. Карден первый заинтересовался джинсовой одеждой, а также он первый стал разрабатывать детскую и молодёжную одежду.

Юбер де Живанши (Hubert de Givenchy) – основатель модного дома Givenchy. Во главе этого дома в разное время были Джон Гальяно и Александр Маккуин. Живанши стал популярен благодаря созданному им образу для актрисы Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани».

Жан-Поль Готье (Jean-Paul Gaultier) – основатель и президент модного дома Jean Paul Gaultier S.A. Примечательно, что Готье не имеет специального образования. Модельер, можно сказать, является «открытым» геем и именно его ориентация и стала ведущей в создании модных образов. Так, например, он одевал мужчин в женские юбки и костюмы. Постоянным клиентом Готье является Мэрилин Мэнсон.

Пако Рабанн (Paco Rabanne) – уроженец Испании, французский модельер. Потряс весь мир своей первой коллекцией под названием «12 моделей из современных материалов», в которой были представлены наряды из бумаги, металла и пластика. Также он является первым дизайнером, который выводит темнокожую девушку на подиум.

Британские модельеры.

Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood) – британский модельер. Главная заслуга – создание панк-стиля, благодаря которому были развеяны все «правильные» представления о моде. Помимо одежды также имеются линии парфюмерии и аксессуаров.

Джон Гальяно (John Galliano) – английский дизайнер, экс-арт-директор дома Christian Dior (1996 - 2001). Имеет четыре награды, как «Лучший дизайнер года». Известен своим пристрастием к авангардному стилю, который стал главной чертой всех его коллекций. Во всех эпатажных нарядах Джона Гальяно просматривается нота роскоши и аристократизма. Кстати, именно он открыл миру таких известных моделей, как Кейт Мосс и Наоми Кэмпбэлл.

Как дизайнер-самоучка, который научился своему мастерству, посещая музейные выставки и штудируя книги о моде, Фат нанял несколько молодых дизайнеров в качестве помощников и учеников, некоторые из которых впоследствии сформировали свои собственные дома моды, в их числе: Юбер де Живанши, Ги Ларуш и Валентино Гаравани. Популярный и временами инновационный дизайнер, известный своим статусом модельера, одевавшего "Роскошных молодых парижанок", Жак Фат в своих работах использовал такие материалы, как конопляная мешковина и блестки, сделанные из скорлупы грецкого ореха и миндаля. Его коллекция 1950 года носила название "Лили", а юбки, демонстрировавшиеся в ней, имели форму цветка.

Готье был творческим директором модного дома "Гермес" с 2003-го по 2010 годы. В прошлом он принимал участие в съемках телепрограммы "Евротреш". Жан-Поль Готье никогда специально не учился на дизайнера. Вместо этого еще в раннем возрасте он начал рассылать свои эскизы знаменитым кутюрье. Пьер Карден был поражен его талантом и нанял его в качестве ассистента в 1970 году. Впоследствии Готье работал с Жаком Эстерелем в 1971 году, а немного позже, в том же году - с Жаном Пату. Затем, в 1974 году Готье вернулся на год к управлению бутиком Пьера Кардена, расположенного в Маниле. Его первая самостоятельная коллекция была выпущена в 1976 году, а характеризующий его стиль начинает проявляться с 1981 года. Дизайнер уже на протяжении многих лет известен как "несносный ребенок французской моды".

В 1953 году Сен-Лоран представил три своих эскиза на конкурс молодых дизайнеров, организованный Международный Секретариатом Шерсти. Он занял первое место и был приглашен для участия в церемонии, которая проводилась в Париже в декабре того же года. Во время пребывания вместе с матерью в Париже они встретились с Мишелем де Брунхофом, главным редактором французского издания журнала "Vogue". Де Брунхофф, весьма внимательная к окружающим личность, известная тем, что поддерживала новые таланты, был поражен эскизами, что Ив Сен-Лорана принес с собой. Редактор понял, что Лоран станет модельером. В конечном счете Сен Лоран обдумал предложение Брунхоффа поступить на курсы в Палату Союза Высокой Моды, которая регулировала fashion-индустрию, а также проводила обучение для своих сотрудников.

Габриель Бонер Шанель была дочерью незамужней женщины Жанны Деволле, работницы прачечной в "благотворительной больнице, которая находилась в ведении сестер провидения" во французском городе Сомюр. Она была второй дочерью Деволле. Ее отец Альберт Шанель был уличным торговцем, который занимался продажей рабочей одежды и нижнего белья, и вел кочевой образ жизни, путешествуя из одного города ярмарки в другой, в то время как его семье приходилось жить в ветхом жилье. В 1884 году он женился на Жанне. При рождении имя Шанель было внесено в официальный реестр, как "Шаснель". Жанна была не в силах присутствовать на регистрации, так как была нездорова, а сам Альберт при регистрации был записан как "переезжающий с места на место". В отсутствие обоих родителей фамилия ребенка, вероятно, из-за технической ошибки была неправильно записана.

Семья Диора надеялась, что он станет дипломатом, однако Кристиан был артистичной личностью и желал быть вовлечённым в модный бизнес. Чтобы заработать деньги за пределами дома он продавал свои эскизы одежды, каждый из которых стоил примерно 10 центов. В 1928 году Диор оставил школу и получил деньги от своего отца, которые пошли на финансирование небольшой художественной галереи, где он и его друг, подобно Пабло Пикассо, продавали произведения искусства. Три года спустя, после смерти матери Диора и его брата, а также финансовой катастрофы, произошедшей в семейном бизнесе во время Великой Депрессии, в результате которой его отец потерял контроль над компанией "Диор Фреар", галерею пришлось закрыть. С тех пор и вплоть до 1940 года, когда его призвали на военную службу, Кристиан работал с модельером Робертом Пиджетом.

В 1987 году Кристиан Лакруа открыл собственный дом моды. Он начал выпускать коллекции готовой одежды в 1988 году, черпая вдохновение из различных культур. Критики отмечали, что он, похоже, не понимал, какая одежда нужна женщинам, принадлежащим к рабочему классу. В 1989 году Лакруа, наряду со своей коллекцией готовой одежды, стал выпускать украшения, сумки, обувь, очки, шарфы и галстуки. В этом же году он открыл бутики в Париже, Арле, Экс-ан-Провансе, Марселе, Лондоне, Женеве и Японии. Лакруа вскоре становится известным благодаря своим роскошным фантазийным работам, в числе которых короткая юбка, выполненная в стиле гриба ("ле пуф"), розовые принты и низкие вырезы в зоне декольте.

Расстояние от его родного города до Парижа составляло более 400 километров, которые юноша преодолел пешком. На пути в Париж будущий дизайнер несколько раз устраивался на подработку, чтобы добыть средства на свое дальнейшее путешествие. В столице Франции он стал учеником столяра - упаковщика дамских платьев, принадлежащим особам из видных семей. Вследствие того, что он хорошо зарекомендовал себя на своем поприще, Наполеон III назначил Виттона упаковщиком платьев его жены, императрицы Эжени де Монтихо. Посредством своего опыта работы с французской королевской семьей он овладел передовыми знаниями изготовления хороших чемоданов для путешествий. Именно тогда он начал создавать модели своих собственных багажей, закладывая фундамент для основания компании.

Карден основал собственный дом моды в 1950 году. Его карьера началась в то время, когда он создал около 30 костюмов для "вечеринки века" - бал-маскарада, проходившего 3 сентября 1951 года в Палаццо Лабиа в Венеции, который был организован владельцем Палаццо - Карлосом-де-Бейстей. Он начал создавать одежду для высокой моды в 1953 году. Карден стал первым кутюрье, который обратился к Японии как к рынку высокой моды во время своей поездки туда в 1959 году. В 1959 году он был исключен из Союза Высокой Моды за то, что стал единственным кутюрье в Париже, начавшим выпуск коллекции готовой одежды для универмага "Printemps", однако вскоре был восстановлен. В 1960-х годах Карден начал практиковать то, что сейчас является обычным явлением - в коллекции неожиданно для всех впервые на одежде появились дизайнерские логотипы.

В возрасте 17 лет ее наняли, чтобы украсить витрину текстильного магазина. В 1953 году Соня вышла замуж за Сэма Рикеля - владельца бутика элегантной одежды. В 1962 году она не смогла найти ни одного мягкого свитера, чтобы носить во время беременности, и воспользовалась поставщиком своего мужа из Венеции, чтобы создать собственный экземпляр. Впоследствии Соня Рикель создала свои первые платья для беременных, а также крошечный свитер, который носил название "свитер бедного мальчика", который дизайнер начала продавать под лейблом своего мужа "Лаура". "Свитер бедного мальчика" появился на обложке модного журнала "Elle" и принес Рикель славу; именно по этой причине американцы даровали ей титул "Королевы Трикотажа" в 1967 году. С тех пор она продолжает экспериментировать, расширяя свои коллекции.

В возрасте 22 лет Эмануэль переехал в Париж. Три года спустя модельер приступил к созданию одежды для Дома моды Кристобаля Баленсьяга, чем он и продолжал заниматься в течение трех лет; после этого он покинул дом моды Баленсиага и начал работать на дизайнера Андре Куреж. Четыре года спустя, в 1965 году, при содействии швейцарского художника Сони Кнапп и Елены Бруна Фассио Эмануэль Унгаро открыл свой собственный дом моды в Париже. Модельер запустил свою первую мужскую коллекцию - "Унгаро Уомо" - в 1973 году; свои первые духи - "Дива" - именитый дизайнер создал десять лет спустя, в 1983 году. Затем последовал выпуск духов "Сенсо" (1987 г.), "Унгаро" (1991 г.) и "Эмануэль Унгаро for men" (1991 г.). В 1996 году он наладил партнерские отношения со знаменитым дизайнером обуви Сальваторе Феррагамо. В 1997 году Унгаро, Феррагамо и Булгари вместе основали новую компанию: "Ароматы Эмануэля Унгаро", выпустившую новые духи "Флер-де-Дива" (1997 г.), "Деснуда" (2001 г.) и "Аппарисьен" (2004 г.).

В 1952 году Юбер Живанши открыл свой собственный дом моды в Плейн Монсо в Париже. Позже он назвал свою первую коллекцию "Беттина Грациани" в честь парижской топ-модели того времени. Несмотря на более консервативные наряды Диора, его стиль был отмечен инновационностью. В 25 лет он стал самым молодым дизайнером прогрессивной парижской моды. Его первые коллекции по финансовым причинам характеризовались использованием весьма дешевых тканей, однако их конструкции всегда вызывали любопытство. Одри Хепберн, позднее видный сторонник моды Живанши, и сам знаменитый кутюрье познакомились в 1953 году во время съемок фильма "Сабрина". Он сшил почти весь гардероб ее одежды, которую она надевала во время съемок в кино.

«В мире нет ничего проще роскоши. Роскошь - это знания. В противном случае это только деньги. Люди богатеют за четыре года и не знают ничего, кроме своих 50 миллионов, а их декораторы говорят, что без картины Пикассо человек ничто». Главные мысли и проекты Жака Гарсиа и ещё 5 выдающихся французских декораторов.

Родился в 1943 году.

«Французскость» стиля Кристиана Лиэгра трудно поддается определению. В его подходе к дизайну много интуитивного, но поиски красоты и комфорта, - а второе для него очень важно, - всегда приводят дизайнера к ясным, современным, порой минималистичным формам, воплощениям неагрессивной роскоши. Даже в тех случаях, когда фантазия Лиэгра отталкивается от стилистических констант 16 или 18 века, функциональность его мебели и интерьеров остается бескомпромиссной.

На заметку: свою мебель Кристиан Лиэгр обычно тестирует сам, и если диван или кресло не сдают экзамен по комфорту на отлично, они отправляются обратно на фабрику и доводятся до совершенства.

Известные цитаты Кристиана Лиэгра

Я, скорее, дизайнер интерьера, как это понимали в прошлом веке. К примеру, когда я работаю над домом, то создаю мебель специально для него.

Внешняя среда настолько агрессивна, что я стараюсь создать в интерьере уголок спокойствия. Когда человек вечером возвращается домой, он должен попадать в совершенно иной мир.

Если у вас слишком много вещей, ваша душа постоянно отвлекается. Я предпочитаю предложить клиенту 2-3 действительно красивых объекта, которые он выберет сердцем, а не увешать стены десятком картин.

Родился в 1947 году.

Культовая фигура не только французской, но и мировой интерьерной сцены, Жак Гарсиа подает роскошь на тонком блюде иронии: дворцовый стиль времен Людовика XIV, мрамор Ренессанса и артефакты музейного значения в его проектах могут сочетаться с простым текстилем или ультрасовременной мебелью. Смешивая эпохи и страны, Гарсиа не просто эпатирует публику, но, по сути, позволяет себе то, что мало кто из современных декораторов может позволить. Например, игнорируя моду на минимализм, оформляет отели в ностальгически-пышном королевском духе. Или находит дорогим коллекционным вещам практическое применение, на деле доказывая, что место старинной мебели не в музее, а в интерьере.

На заметку: для себя Жак Гарсия оформил квартиру в особняке, построенном Жюль-Аруэн Мансаром, главным архитектором Людовика ХIV. Среди предметов обстановки - стулья короля-солнца и ванна, принадлежавшая Франсуа Шатобриану.

Известные цитаты Жака Гарсиа

Я один из последних, кто помнит, как говорят во Франции, grand style. И я сделаю всё возможное, чтобы связь не оборвалась, чтобы этот дух не был потерян.

В мире нет ничего проще роскоши. Роскошь - это знания. В противном случае это только деньги. Люди богатеют за четыре года и не знают ничего, кроме своих 50 миллионов, а их декораторы говорят, что без картины Пикассо человек ничто.

Родился в 1959 году.

В статусе независимого дизайнера - интерьеров, мебели, хрусталя, одежды - Пийе работает с начала 1990-х. В интервью признается в любви к простым вещам. По его мнению, высший декораторский пилотаж - суметь выразить сложное лаконично. Именно эта простота стала почерком самого Кристофа Пийе. Он может использовать дорогие материалы или же наоборот - нарочито грубую отделку, но чистота цветов и линий выдерживается неизменно. Несмотря на такой подход, стилю Пийе не чужда игра - с отражениями и светом.

На заметку: параллельно с работой над собственными проектами Пийе руководит экспериментальной лабораторией легендарного спортивного бренда - Lacoste Lab.

Известные цитаты Кристофа Пийе

Больше всего в работе я люблю ощущение „страха белого листа“. Когда переживаешь из-за необходимости решить задачи, которые перед тобой ещё никогда не стояли, но одновременно сгораешь от любопытства, толкающего на поиск обходных путей.

Дизайн - это просто материализация обычной жизни. Многие вещи, созданные для фантастического будущего, затем приходили в быт. О чём я думаю, так это о том, как сделать жизнь проще. Для меня дизайн вообще совершенно обыденная история.

Ценность продукта - это не только функционал. Это концепт, эмоции, история, благодаря которым он заслужил высокую стоимость. Цена - это не вопрос материала, она связана с ценностью узнавания этого предмета.

Родился в 1974 году.

Архитектор, дизайнер и декоратор, он открыл свое бюро в 1999 году, когда ему было всего двадцать пять. Чтобы сделать себе имя, Дирану понадобились всего два цвета - черный и белый. Вдохновившись футуристичными, лишенными красок декорациями известного французского фильма «Время развлечений», он оформил интерьер мексиканского отеля Habita Monterrey, который получил несколько крупных наград. Сегодня Жозеф Диран ведет проекты по всему миру, продолжая графические эксперименты и смешивая контрастные стили и текстуры. Не зря: на выставке Maison et Objet - 2013 его назвали «Дизайнером интерьеров года».

На заметку: в 2010 году Жозеф Диран представил проект «Жилая ячейка утописта», раскрыв все стили 20 века в одном жилом пространстве. При этом дизайнер обошелся минимумом предметов обстановки.

Известные цитаты Жозефа Дирана

Разумеется, родная культура влияет на твои работы, придает им индивидуальность. Штука в том, чтобы перевести свою идентичность на язык другой страны.

Работая над проектом, я всегда создаю что-то вроде доски с идеями, которая становится сюжетом моей работы. Собираю картинки и предметы, увиденные в кино, журналах или в каких-то интересных местах, соединяю всё вместе - и история начинает развиваться сама.

В этой подборке точно не достает Жан-Луи Денио. О нем мы подробно рассказывали в статье.

Jean Paul Gaultier- это гений, врожденный талант. Не имея спец образования, добился таких успехов. Это именно творец, создатель и художник. Он завоевал в модном мире репутацию enfant terrible(«несносного ребенка»). Его коллекции отличались необычными силуэтами. Презентация обычно проходила в виде театрализованных представлений. Это он создал костюм с конусным лифом для Мадонны, он устроил модный показ в России в 2010 на Казанксом вокзале.Начинал карьеру, работая у Пьера Кардена, затем в МЛ Гермес и наконец то с 2010г полностью посвятил себя работе над своими коллекциями."Мои идеи рождаются от смешения форм, стилей и культур. Например, я охотно комбинирую национальные узоры и фольклор с классическими формами."

Конечно же Dior-в лице самого Diora, который создал ждя нас New look-кринолин, тонкая талия, прилегающий лиф. Это фантастические платья, в которых ты представляешь себя принцессой или звездой. Потом там творили Ив Сен Лоран, Ферре и конечно же Galliano-экстравагантый, эпатажный дизайнер. Он внес в Doir яркость и буйство цвета, многослойность одежы, экстравагантность, показы в стиле шоу. Коллекция осен-зима 2011-2012 была последней его работой в Doir. Следующая коллекция-дело рук дизайнера Билла Гейтена, который проработал 20 лет помощником Гальяно. Его коллекция ну очень спокойная по сравнению с Гальяно. Возвращение к классике и в цвете и в силуэтах. Пока скучновато и бедновато. Посмотрим, что будет дальше.

Cristóbal Balenciaga- 1937 году в Париже открывается Дом моды Баленсига, где он начинает творить революцию в мире моды.
В 1945 году он вводит в женскую одежду квадратные плечи, а в 1951-м создаёт одежду с открытыми шеей и плечами.
В 1960 году он придумывает платье-мешок, которое впоследствии копируется многими другими дизайнерами.
В этом же году, позднее, Баленсиага решает завершить карьеру и закрывает Дома моды в Париже/
Линии pret-a-porter при жизни создателя Дома не было вовсе - только haute couture
Конец 40-х и 50-е годы «эра Balenciaga». За это время он создал то, на чём и поныне стоит современный дизайн: узкий прямой силуэт в форме буквы I, платья-бочки, пальто-каре, свободные жакеты с огромными капюшонами, платья-трапеции, шляпы-коробочки, «летящие» полупальто без пуговиц и воротника. с 1997 года дизайнером является Николя Гескьер, а дом принадлежит Gucci. М.Б. Кристобаль Баленсиага и явялется дизайнер дизайнеров, но что творит Николя это какая то абстракция, смешение всего, неносибельно и не сочетаемо. Ужас.

Эпатажный Yves Saint-Laurent-начинает свою карьеру, проявив себя на конкурсе молодых дизайнеров, в 1955 ассистентом у Диора, а после его смерти становится его преемником. Его первая коллекция "Трапеции" 1958, затем "Битник" 1960-представив в ней укороченные мотоциклетные куртки и костюмы, под которые вместо сорочек надеты водолазки. Его идеи кажутся авангардными для классического ДМ Диора и они с ним прощаются. И в 1962г он открывает свой ДМ.Первая же коллекция от Yves Saint Laurent, показанная в том году, создает Сен Лорану репутацию анархиста от моды. Дизайнер выводит на подиум модель в двубортном костюме, который до тех пор считался привилегией мужского образа. Сен Лоран первым представляет женщину в укороченном пальто-тренче, а также в прозрачных блузках.знаменитые платья «Мондриан» из трикотажного полотна - простого кроя, без воротника и рукавов, с декором в виде крупных цветных клеток с рисунками из картин знаменитого художника-абстракциониста П. Мондриана. Их дополняют туфли, сделанные для коллекции Р.Вивье, - черные лодочки на низком каблуке с квадратным носом и квадратной металлической пряжкой. 1966 Сен Лоран изобретает женский смокинг, показ которого производит фурор в мире моды и при жизни делает маэстро легендой. Появляются брючные костюмы и платья в стиле «поп-арт» - из трикотажа с огромными аппликациями в виде губ, сердец, женских профилей и контура тела. В 1967-африканская коллекция.1968 В разгар вьетнамской войны Сен Лоран создает коллекцию, выполненную в камуфляжной стилистике и названную экспертами «сенсационной»-стиль "сафари".Коллекция "весна-лето 1971" была посвящена 40-м годам. Широкие плечи, туфли на платформе, знаменитая шуба зеленого цвета из меха лисы. Вещь, которая вызвала настоящий скандал. 1976г-револлюционная коллекция-Впервые в истории моды показ одежды стал настоящим театрализованным действием. Коллекция посвященная русскому балету и опере была показана в шикарных интерьерах отеля InterContinental. В 2002 отошел от дел, и его преемником стал Стефано Пилати, работающий еще при Лорене.Его кколлекции основываются на простоте, которая д.б. изящной, немного дерзкой и воодушевляющей. Одежда д.дарить удовольствие и быть источником вдохновения.

Givanchi-самый молодой дизайнер высокой моды, он открыл свой ДМ в 25 лет (1952), проработав до этого ассистентом у известных кутюрье того времени, в том числе у Эльзы Скиапарелли, которая оценила его работу. Первая его его коллекция была сделана из хдопка, знаменитая блузка "беттина"-белая с черно-белыми воланами на рукавах. В тоже время он знакомится с Кристобалем Баленсиага и Одри Хепберн, которая в последующем стала его музой.Он создавал наряды для ее ролей.Известное платье "сабрина" и чероне платье из фильма "Завтрак у Тиффани". Другой его музой была Жаклин Кеннеди.В 1968 году Живанши решил совершить поистине пионерский поступок: он создал женскую коллекцию для магазинов готовой одежды, чтобы сделать свои работы доступными для более широкого круга потребителей. До него ни один Дом мод не рисковал подобным образом.-первооткрыватель прет-а-порте.
В 1988г он продал свой дом LVMH, а в 1995 г состоялся его последний показ.Его сменило много дизайнеров и сейчас этот пост занимает Реккардо Тиши. Это что то неопределенное, кажется, что это отдельные части ансамбля и вместе не смотрится.